跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方

与一位牵牦牛的牧民并肩坐在纳木错的沙滩上，语言虽然不通，无法交流。但我们可以一起欣赏他的牦牛和湖对岸的念青唐古拉山。


来西藏之前，很多人跟我说，西藏已经商业化了，不再纯净。可是在纳木错我找到了向往已久的风景——天空依然蓝的那么纯粹，云朵依然洁白无瑕，牧民依然纯朴憨厚。我身边的这位牧民虽然带着墨镜，但我猜测他一定有一双单纯明亮的眼睛。

纳木错的水鸟自由地翱翔在山水间

美女与野兽——那个和我一起并肩而坐的牧民帮我拍的。

跟着你的眼睛去旅行要比自己去了解的还详细。谢谢小鱼的眼睛。

第五篇：大昭寺——我用一生去膜拜
有人说“没到过大昭寺就等于没去过拉萨，没去过西藏”。在网上看到这句话时，还真没当回事。


可是当我第一次来到大昭寺门口，着实吃惊于那场面的盛大。人们提着酥油壶排着长队簇拥着挤入大门，只为去膜拜佛祖，那喧嚣兴奋的现场比青岛啤酒节还壮观。当我第一次在广场前看到滚滚浓烟，差点打119报火警，我第一次领教了桑烟可以燃烧的如此浓烈。于是，连续三天我都坐在大昭寺大门对面的墙根下，放低了自己的视线，去观察那些磕长头的人们。我被他们合拢双掌、虔诚叩拜的背影深深吸引，却无法理解他们的心境。我知道，无论我坐多久，都不可能真正体会他们用一生去膜拜佛祖的心情。


大昭寺就像是块吸铁石，吸引着我一次次来到她的身旁。

大昭”藏语意为释迦摩尼。大昭寺就是供奉释迦摩尼的佛堂。始建于647年，距今已有一千三百六十多年的历史。它是西藏重大佛事活动的中心，历代达赖和班禅的受戒仪式都在这里举行。

大昭寺的象征——双鹿护法法轮

大昭寺门口古老的石板地面被虔诚的信徒磨得发亮，在晨光中闪烁着耀眼的光辉，每当有叩拜者的躯体与它接触时，它都替佛祖抚慰着每一个虔诚的心灵。

大昭寺门口，两个大大的煨桑炉冒着浓浓的桑烟。信徒们虔诚地点燃了绿色的桑枝，也点燃了心中的希望。

以前在藏区见过磕长头的人，但是这么多人在一起磕长头的场面还是第一次见识。一天傍晚，我在大昭寺门口足足坐了四个小时，观察着这些虔诚的身影，想尽量去感悟他们的心境。从他们的脸上，看不到痛苦，也看不到喜悦，平和是他们最为普遍的表情，就像拉萨清新的空气、湛蓝的天空，毫无杂质、一尘不染。有人说，他们这是愚昧，愚昧得无可救药。其实我们这些生活在所谓文明世界的人们，每天辛苦地打拼，有时不得已把自己伪装起来，八面玲珑地为人处事，厚着脸皮拍马屁，甚至昧着良心去整别人，为了什么？不就是那点物质上的需求在操纵着自己吗！而藏民们生活在自己的精神世界里，信奉着他们坚信的六道轮回并把自己毕生的积蓄献给佛祖。我们追求物质的，人家追求精神的，凭什么说人家是愚昧！


我们每个人都有自己的理想和信仰，也产生了自己的生活方式
。坚持自己的信仰，尊重他人的信仰，这才是文明的表现。

我曾经想混入这些手提着装满酥油的塑料袋和水壶的藏民中，和他们一起进入大昭寺。不知是我的脸不够黑还是心不够诚，被门卫拦在门外，只好购价值80元的门票，从游客入口进入。呵呵，真正的信徒是不用买票的，真正的信徒也是不会心疼这80元钱的。

大昭寺内不让拍照，这是我唯一偷拍的一张。这位藏族老阿妈朝拜了佛祖的等身像后，在大门口内侧敬奉香火钱。她给门口管收钱的高僧数钱时，我们几位游客目瞪口呆地看着，虽然听不懂藏语“一、二、三”的发音，但是估算出来最少能有一万元。我没有再去拍摄这个场面，因为这一刻，我觉得自己的镜头太世俗了。
据史料记载，释迦摩尼在世时，其弟子们为使他的真容传之后世，特请工匠替他造了四尊八岁等身像和四尊十二岁等身像，又称觉沃佛。公元4世纪，古印度国王达摩波罗为了答谢中国秦王苻坚资助他击溃入侵者，赠送了一尊十二岁的等身像。公元641年，松赞干布迎娶文成公主时，唐太宗将这尊像作为嫁妆，送至西藏。颂赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主时，尺尊公主带的是八岁等身像。在两位王妃的请求下，松赞干布答应为她俩请来的佛像兴建寺院，这就是大昭寺和小昭寺。


最初尺尊公主带来的八岁等身像和经书供奉在大昭寺内，文成公主带来的十二岁等身像供奉在小昭寺内，从此大小昭寺就成了藏传佛教在青藏高原弘扬发展的基地。公元710年，大小昭寺的释迦摩尼像互换。于是，释迦摩尼十二岁等身像成了大昭寺的主供佛


藏传佛教的忠实信徒们以能来一次拉萨，朝拜一次大昭寺，朝拜一次释迦摩尼十二岁等身像作为自己一生的追求。中午之前大昭寺内的人多以朝拜的藏人为主，他们簇拥在等身像前，排着长队，拥挤的场面更胜于我们抢购紧俏商品。起初我也挤在队伍中，想冒充一个朝佛者去膜拜佛祖。可是半个多小时过去，我基本上是原地不动，前面插队的人太多。毕竟是朝拜，不是抢购，所有人都坦然地容忍着插队的现象。只有我耐不住，绕道最前面，和管事的喇嘛说：让我看一眼，我只看一眼。最后，我隔着人群，越过一个个虔诚的背影看到了这尊闪烁者耀眼光辉的金佛。

大昭寺的觉康大殿，有藏汉合璧的风格，也有印度及尼泊尔的装饰。金碧辉煌的鎏金宝顶，千年来吸收高原的阳光温暖着信徒的心。


红色白玛草墙与铜饰,是藏式传统建筑工艺之一
。

沿楼梯上到二楼，绕过出售旅游纪念品的摊位，我来到大昭寺主殿的二楼回廊。主殿的上半部分用牦牛布严严实实遮挡着，我没敢去掀动帷帐，生怕惊动了佛祖。
围着主殿一圈是僧舍，僧舍和主殿之间有一圈U字型天井通到一楼，没有栏杆，好在这里基本没有游客，不会产生拥堵，否则真的很危险。
这里才是真正的礼佛之处，远离喧嚣，静静地思考佛祖的教诲。
这就是大昭寺的魅力所在，闹与静、商界与佛界不用任何隔墙就分离得如此利索。

到大昭寺一定要在二楼的回廊等着看下午的辩经。辩经时喇嘛一个站着，一个坐着，站着的边提问边打着手势，坐着的锁着眉头边思索边回答。虽然语言不通但绝对好看。不过，大昭寺辩经的规模比色拉寺小很多，如果你对这种佛教学习方式感兴趣，一定要去色拉寺看辩经。