跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方

八廓街上的小摊位一家挨着一家，商品看上去琳琅满目，实则就是一些旅游纪念品，且质量良莠不齐，需要你长一双慧眼才能淘到好东西。要想买到真正品质好的，还得去位于藏医院路上的各家工艺品店里淘，但是那里的价格高，一定要会砍价。其实在拉萨任何一个地方购买旅游纪念品都要砍价。

拉萨人喜欢在自家的窗户外面种些花花草草，来装点自己的生活。幸福就这样一览无余地展现给我们。

走入深处的巷子，渐渐远离八廓街的喧嚣。在僻静的老城内游荡，能听见门内的诵经声，能闻到淡淡的桑烟味道，也能看到楼顶部飘扬的经幡。这才是拉萨人真实的家。

八廓街上有许多唐卡店，每一间大概都二十来平方大小，有里外间，外间有多位年轻的画师边画着唐卡，边聊着天。里间幽暗宁静，墙上展示多幅优秀的作品，有心诚的顾客进来，会被带进去挑选。
对于藏传佛教信徒来说，唐卡是礼佛和修行的法物，唐卡画师也多为佛教徒，而唐卡画成并装裱后，一般还要有喇嘛念经加持(开光) 。难以想象这些穿着时髦，哼着流行歌曲的年轻画师能有怎样的心境和耐力来完成这件神圣而又细致入微的工作。

这张美丽的佛眼和两只标注有穴位的脚丫是我送给自己的礼物。

在八廓街上寻找这座名为玛吉阿米的黄房子，是源自对六世达赖仓央嘉措的好奇。

历史上的14位达赖喇嘛只有这位六世达赖不仅热衷于政治斗争，还热爱凡俗的生活。他在一首情诗中写道：在东方高高的山尖，每当升起那明月皎颜；玛吉阿米醉人的笑脸，会冉冉浮现在我心田。据说诗中提到的玛吉阿米是六世达赖的梦中情人。

现今，不知哪位高人利用“玛吉阿米”这个名字在八廓街上开了这家餐吧。到“玛吉阿米”来坐一坐成了中外游客逛八廓街的一种时尚。我也没能脱俗，刻意找到这幢黄色的藏式老房子，面对门脸上的那幅藏族姑娘的头像看了又看。说实话真没看出美在哪里，也许三百多年前的人与我的审美观不同。

沿着狭窄的楼梯，走到楼上。餐厅里光线昏暗，人满为患。本想寻个位子坐下，却被服务员冷冰冰的态度拦在门外。人家只愿意接待蓝眼睛的，对我们这些国内的游客兴趣不大。

拉萨不仅是佛界圣地，也是旅游胜地。她的包容使朝佛者和游客能友好和谐地穿梭在一条街道上。我在街上游荡，每每与迎面而来的人目光接触，无论是男女，无论穿着什么服饰，无论怎样的肤色，我都能获得对方善意的微笑，这一切都使拉萨充满了魅力。

无论我们对拉萨人充满了怎样的好奇，拉萨人都不以为然，自顾自过着平凡的日子。在大昭寺广场晒太阳时，我和一位来自那曲的朝佛者聊天，他问我从哪里来，我说来自青岛并问他想不想去青岛。他想都没想只回答了我两个字：不想。呵呵，这就是生活在佛祖身边的西藏人，也许他们在稀薄的空气中感觉更真实，活得更实在。

在八廓南街的萨巴巷里，有一个不起眼的大门，进去后能看到白色的香炉上飘着桑烟，楼顶上的金色法轮在阳光下格外刺眼。这里就是日喀则萨迦寺的属寺。


萨迦派也是藏传佛教中影响很大，且至今广泛信仰的一大派系。但是不知道什么原因，好像这个寺院开始衰败了，否则寺院的一楼为什么会住着居民，难道僧俗的混杂是传承教法的需要？

第一眼看到这幢漂亮的三层黄色小楼时，我还以为是哪个大户人家的别墅呢，进了大门后发现也是个小型寺院。沿着长长的楼梯上到位于二层的经堂，我看到有许多人给经堂正中的一位表情愤怒的佛像供酒，认不出佛像是哪位高师，这里的一切已超出了我对藏传佛教的了解范围。主动上前向几位进香的信徒打听，好不容易有一个能听懂我的话并能用普通话回答我的人。原来这里是色拉寺的属寺，有个绕口的名字：绕赛康参，正中的佛像是吉祥天母。天母愤怒的表情？不理解！


八廓街的深处，有许多这样古老而小型的寺院。寺院没有什么名气，却宁静安详。这里的修行者日复一日、默默地守候着他们心中的信仰，我们不应该来打扰他们。

这个被鲜花包围的寺院是拉萨城中唯一的女性寺院——仓姑寺。据说这里不仅是藏族女性出家修行的场所，也曾是拉萨城中达官贵族女子们短期学习佛教文化和各种知识的女子学校。


大门口的转经桶和煨桑炉，还有主殿的建筑式样与其他藏传佛教寺院基本相同，而东西两侧的房子却像极了古代大户人家的院落。



这里与其说是寺院，倒不如说它是一座大户人家小姐的后花园。满院子的鲜花有月季、有野菊、有康乃馨等等，虽不名贵，却把这个混杂于居民区的小寺院妆扮得宁静、雅致，散发着浓浓的女人味。过去总认为落发为尼是生活不如意、看破红尘的做法。面对这些怒放在夏日艳阳中的鲜花，我第一次否定了自己想当然的想法。女尼师傅们该有怎样明媚的心态才能养出如此灿烂的花儿！

仓姑寺寺门的右侧有个仓姑甜茶馆，进去后发现其实就是仓姑寺的内院，只是有个栅栏将寺院和茶馆隔开。据说仓姑寺甜茶馆是拉萨城内最好的甜茶馆，我进去时里面的座位基本都让藏民占满了，好不容易看到个穿速干衣的内地面孔，是西安来的侏罗纪（网名）。我凑他身边坐下还蹭了杯甜茶喝，在我和侏罗纪聊天之时，身边的藏族大妈乐呵呵地看着我，说了些我听不懂的话。这些藏族大叔大婶们叽里呱啦的絮叨着家长里短，一口口吃着一种叫“藏面”的面条，一杯杯喝着甜茶，半个多小时过去，丝毫没有人有离开的意思。侏罗纪告诉我这已经是他第三个中午来这里泡着，这些大叔大婶们几乎天天来，午饭都是在这里解决，不到四点基本不离开

小鱼真了不起！照片好，文字更好。跟着小鱼去旅行，是一件幸福的事。

林廓西路靠近大清真寺的路边有买凉粉和凉皮的小吃摊。凉粉是正宗的川味，两块钱一碗，很实惠。摊主是位胖胖的藏族大婶，会说简单的汉语，她告诉我这做凉粉的手艺是她的一位四川亲戚教她的。


凉皮就不用说了，摊主是位正宗的甘肃穆斯林，守着大清真寺出售家乡的特产，味道绝对一级棒。
她说去年3.14事件时碰巧她生病去诊所打针，躲过一劫。我边吃凉皮边注视着身旁已修缮一新的清真寺大门。大昭寺和大清真寺，喇嘛和阿訇，平安和谐相处在这里，这是自五世达赖喇嘛时期就开始的民族宗教融合，是什么人为什么想打破这几百年的规矩。唉！政治这玩意儿实在不懂。

拉萨街头随处可见这些四人一组，全副武装的武警战士。在熙攘的大街上，他们异常显眼。看到他们我会情不自禁想到藏独想到事端，每当他们从我身边走过，我都不知道此刻更危险还是更安全。