跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方

和火车并行的公路上总能看到这些勇敢的骑行人，


向他们致敬！

青藏铁路格拉段的最高点是唐古拉山口，海拔5231米。火车经过此地时，原本晴朗朗的天空在人们没有防备中“忽”地就阴了。刚才还是“云在山间飘”，没一会就“乌云压顶”，紧接着云像海上的巨浪气势磅礴地滚向我们，让我们在极短的时间里就感受到了大自然的力量。

翻过唐古拉山口，火车正式进入西藏境内，车窗外便是醉人的藏北羌塘草原。
大大小小的河流冲刷着的草场，广阔无垠。渐渐有牛羊洒落，牧人的帐篷偶尔也会闯入视野。

照片一定还没发完,继续.

从羌塘草原的停靠站安多出发后，火车朝西南方向挺进，直奔那曲。大约在二点五十左右，有长达半个小时的时间里一直与一个美丽的湖泊紧紧相依，最近处只有一、二十米。这个美丽的湖泊就是措那湖。措那湖海拔4650米，湖面面积400多平方公里，湖面呈狭长状，是青藏高原上为数不多的淡水湖。

湖面平静深邃，湖水清澈碧绿，有水鸟无声地贴着湖面滑行。真的不知该用怎样的语言来形容眼前这个高原圣湖，只好用相机去记录。遗憾的是车速和车窗让如此美丽的景色打了折扣。

下午四点二十火车驶入那曲站，因列车晚点乘务员不让旅客下车拍照，列车的停留时间也比以往减少了一半。这时天空中的云层很厚、很低，造型丰富，而且像海浪一样翻滚着，是那种典型的高原云。
“那曲”在藏语里是“黑河”的意思，黑河是怒江的上游，因水色发黑而得名。那曲县曾名黑河县，为了不致使我国黑龙江省“黑河市”与西藏的“黑河县”重名，将黑河县改名为“那曲县”。真是有幸，东西两个黑河我都因旅行途经过。

过了那曲，我们离拉萨就不远了。此时此刻，即使前方的目的地不是自己的梦想所在，那怕是出差常去的地方，如此长时间地晃荡在火车上，大多数人都已急不可耐了。火车载着我们拼命奔跑在藏北广袤的草原上，呼啸的风声擦着车窗灌入耳膜。我端着相机立在窗边，佯装冷静地看着急速闪过的一切物体。我总是把目光投向遥远的前方，寻找城市的迹象，可每当“前方”到达眼前时，除了草原还是草原。这个期盼的过程一直持续到我看见远处那座白色的拉萨桥。

晚上七点半，火车在晚点一个多小时的情况下驶入了站台。排队下车时扬声器里终于传出了老徐那首蛊惑我来拉萨的歌曲，我大声跟唱着，被乘务员笑着制止：别激动，小心高反。真是危言耸听！我继续唱着下了火车。多少年来，心中总有那么一片高原，曾经是那么的虚幻，曾经认为是我永远也抵达不了的地方。呵呵，哈哈，我靠。。。我竟然来了。雪域高原，我被身后这个长长的家伙儿送入了你的怀抱。
拉萨火车站是青藏铁路最大的车站，候车室是布达拉宫式风格。候车室墙体的色彩和花岗岩地面上的分割线一样都是藏区特有的棕红色，确切地说是喇嘛红。站台修葺得很简洁、宽敞，而且稳重。正当我举着相机跑来跑去拍照时，我看见一位四十来岁的女士对着垃圾桶剧烈地呕吐，显然是高反症状。这时我才想起乘务员提醒我的话，赶忙收了相机，放慢脚步朝出站口走去。

拉萨火车站离市区很远，眼前没有过多的广告和嘈杂的商铺，使它更像内陆省会城市的机场。站前广场看上去很大。为什么这么说呢？平心而论这个站前广场与内地的相比面积并不大，只因为广场上没有人，使它看上去很空旷，很大。人流从出站口出来直接被引导到广场外的公路上，即使去停车场也不能穿越广场。都是“3.14事件”惹的祸，政府为了安全，派出了大量武警守卫着火车站及站前广场。为了不让旅客在广场逗留，干脆不让进入广场，这招够狠的。

空气很纯净，视野能到达自己视力的极限。温度恰到好处的适中，在盛夏真是难得的舒服。有微风吹来，不冷不热，仿佛有一只细腻的手在抚摸自己的皮肤。没有看到很高的楼房，街道两面的铺面门脸装饰得还算时尚，以饭店居多，且大多是川菜馆。人来人往的人流中，传出的声音多数是川音。。。。。。这些就是拉萨留给我的第一印象。尤其是朋友请我们吃晚饭时，在德吉路那家地道的川菜馆——熊记酱鸭，我们吃着正宗的川菜，服务生用正宗的四川话应付着我们的要求，邻桌一帮人边吃边聊，也是正宗的四川口音，呵呵，那一刻真以为自己身处川西北的某个小城。
出发前，看了太多藏传佛教的书，满脑子想的都是：拉萨到处经幡飘扬、桑烟缭绕，满街都是手执转经筒的藏族同胞。经过长达48小时的火车颠簸，我们终于来到了拉萨。拉萨却用她最“四川”的方式迎接我们，并给我们展示了她最“四川”的一面。

第二篇：游荡在拉萨
在拉萨旅行，个人认为最好的状态就是慵懒的游荡，不需要考虑时间，不需要制定什么旅行计划，漫无目的、随心所欲、走哪算哪。吃喝、购物、逛庙、拍照、晒太阳、和喇嘛聊天……表面繁忙实则慵懒，跟随当地人慢悠悠的生活节奏打发一天的时间。别担心会有景点来不及去看，反正拉萨也不是来一次就能玩遍的，刚好给重游拉萨留下一个借口。

当然，即使是再慵懒的游荡，也要提前预习吐蕃的历史，也要对吐蕃的赞普松赞干布有一些了解。松赞干布是吐蕃第32代赞普，他年少时正是吐蕃的政治危机重重时期，在他13岁时，被拥立为赞普后，开始了统一吐蕃的大业。不敢想象一个13岁的孩子能有这样的本事。我儿子今年也13岁了，每天却在应付学校的作业中挣扎，难道一千多年的时间让人类在退化？扯远了，回到正题儿。话说一日，松赞干布征战路过吉雪卧塘，也就是今天的拉萨，在拉萨河沐浴时，无意间抬头观望眼前的这片土地，发现在这水草丰美的平原上，红山和药王山巍然屹立，地势相当险要。他认定这里极具战略地位，于是下决心从南方迁都到这里。那座红山就是现在布达拉宫所在地。公元633年，吐蕃王朝迁都卧塘，并在红山上修建宫殿，即现在布达拉宫的前身，并在此建立了统治吐蕃的核心。听上去热闹，其实当年的拉萨荒凉寂静，直到在一片沼泽地上修建了大昭寺，并以大昭寺为中心，逐渐向四周延伸扩展，拉萨古城才初具规模。可是好景不长，二百多年后，又出现了一个松赞干布的不孝子孙——朗达玛。朗达玛的大肆灭佛，使吐蕃进入了长达四百多年的分裂割据，政治陷入最坏的时期。时间一直走到17世纪，藏传佛教格鲁派的强盛时期，五世达赖喇嘛大兴土木，修复了饱经战乱的大昭寺。后来围绕着大昭寺开始出现街道、客栈、饭馆、民房、小型的寺院和小商品买卖的摊档。当地百姓、小商贩、朝佛者和游人的集中汇聚，使这里渐渐形成集商业、生活、宗教为一体的街区，这就是八廓街。

这次进藏，我放弃了去林芝的机会，专门腾出充足的时间在八廓街的深处闲散的游荡。我跟随拉萨人不慌不忙的脚步，学着他们随遇而安的样子，在四通八达的小巷中穿梭，体会着最原始最纯真的拉萨市井生活。现在回想起来，放弃林芝的决策真是正确啊。

无论网上把八廓街批判得多么恶俗，我都认为体味拉萨一定要从八廓街开始，毕竟这里是拉萨最古老的街道。

据说在藏传佛教中，每顺时针绕大昭寺一圈，相当于完成一次对佛祖释迦摩尼的朝拜。而八廓街正是这条绕大昭寺一圈的转经路。走在这条路上的无外乎两种人：朝佛者和游客。朝佛者们或手执经筒口中念念有词，或匍匐在地磕着等身长头。他们中的一些人，来自遥远的地区，怀揣着无限的虔诚，历时数月一步一叩头，只为了完成一生中对佛祖的朝圣。游客们多数也按顺时针方向在八廓街闲逛，他们边好奇地看着这些朝圣者，边挑选琳琅满目的手工艺品。朝圣者和游客用他们的双脚一圈圈走出了八廓街一千多年的年轮。

今天的八廓街店铺林立，各色人种穿流期间，叫卖声不绝于耳，流行歌曲和藏族歌曲此起彼伏，好一派繁荣景象。传统与时尚、古老与现代、宗教与世俗互不干扰地并存在一起，任由我们这些外来者畅游其间。