（终于结束了）跟着眼睛去旅行——行摄在佛光普照的大地

走在小巷中的人，有听不懂我的问话，对我置之不理的老人，有大老远就冲我喊着“hello,hello”的小孩，有西装革履的县政府公务员，还有一身红色僧袍的喇嘛。。。这里的人看我们的目光异常从容，绝无好奇。因为他们祖祖辈辈见惯了前来朝拜的各色信徒。尤其近十年来，世界各地的背包客出现在这里，使他们守着家门就已见多识广。

红教寺


听说在拉卜楞寺的西面有一个宁玛派的寺院——红教寺，每年的正月期间都会在寺院演出藏戏。这天傍晚，我们早早吃过晚饭，穿上所有能御寒的衣服赶往红教寺。当我们兴冲冲赶到时，红教寺外却门可罗雀，毫无上演大戏的意思。问过路人得知今年正月游客少，藏戏表演取消了。唉！又是3.14惹的事！




宁玛派是藏传佛教中一个古老而又神秘的流派。“宁玛”在藏语中就是古派、旧派的意思。因为宁玛派的僧人身穿红色袈裟、带红色僧帽，通常被称为“红教”。宁玛派的教规较松散，僧人入寺为僧，还家为俗，自由出没于佛界与世俗社会中，且可以娶妻生子。

红教寺在夏河虽小得可怜却也实实在在存在着，据说香火还不错。

红教寺门口高高的，桅杆一样的标志。第一眼看到还以为是个鸟窝。仔细看也没有看明白到底是什么？

网上说红教寺的僧人各个长发飘飘、白衣胜雪，很有楚留香的玉树临风的感觉。我在寺内停留了好一会，专为等待楚留香的出现，结果只看见几个信徒围着大殿的外墙一遍一遍地绕圈子。楚留香们都下班回家照顾老婆孩子去了。

尼姑寺


在藏传佛教里尼姑庵被叫作尼姑寺，尼姑们被成为阿尼，很女人的称呼啊。


拉卜楞尼姑寺位于红教寺的西面，掩藏在宏仓村错落有致、高高低低的一户户人家中。要不是因为找了个临时的小向导，我们很难在这片民居中找到她。


最早的尼姑寺建于四世嘉木样时期，五世嘉木样时期由拉卜楞高僧选定寺址，在现今宏仓村的山腰建起了僧舍和经堂。尼姑寺有一些不同于拉卜楞的佛事活动，比如斋戒，就是第一天吃过午饭后便禁食；第二天为守日，一整天不食不语；第三天早晨开斋。这样的斋戒每月有数次。

通往尼姑寺的路又窄又长，莫非暗示着阿尼们的生活道路很狭窄，无论生活的路宽或窄，都要静心修炼将日子长长久久的过下去。出家人如此，我们更应如此。

宏仓村依山而建，尼姑寺位于宏仓村的高处，寺里没有自来水源，阿尼们的日常生活用水，必须到村中的公共自来水站接取并背回寺里使用。

从建筑的外表看，尼姑寺同样具有藏传佛教建筑的典型特点，但是在里面转一圈，和阿尼们简单地聊上几句，我发现这里与拉卜楞寺相比，完全是佛国的另一重天地。院落、殿堂整洁幽静、阿尼们比喇嘛友善、腼腆许多。

在我们俗人眼里，出家为尼都是因生活不如意，心灰意冷后不得已的行为。这位阿尼站在自家僧舍高高的屋檐上，将宏仓村市井的生活看在眼里，她的表情不知是羡慕这些俗人的生活实实在在，还是嘲笑他们的生活卑俗繁琐。

尼姑寺的阿尼每年的冬季都在自己的经房里坐禅闭关，独自一人静静地端坐在屋里的避光处，不会客，不说话，更不能出门，短则几天，长则一年半载甚至好几年。对我来说，如果独自一人呆在一个空间里简直不敢想象，除非有电视、网络、杂志、小说陪伴着，呵呵，那也不能超过一周。出家绝不是躲避生活困境的最佳选择！

八角古城


花120元租一辆夏利去夏河北面30多公里的甘加草原，不是为了去欣赏草原冬日的景色，而是为了去看一看汉唐时期就尤为重要的兵家必争之地——八角古城遗址。前面二十来公里的路况很好，但是要翻个海拔3500米的垭口，有高反的人要谨慎哟。后面八公里的路是碎石路面，很颠簸且灰土很大。


在古代，八角古城曾经是扼守甘肃青海的交通要冲，军事要塞的地位，使这里无法回避战争与冲突，于是造城者发挥聪明才智造出个八个角的城郭。所谓的八角城，其实就是整个城郭成一个空心的十字形，十字的四个方向每一个都有两个角。这样，这八个角可以相互保护、相互照应，无论敌人从那一侧攻城，都可以多方位防御，将协防作用达到最大化。

为了拍到八角古城遗址的全貌，我们请司机师傅将车停在离古城约一公里开外的地方，并徒步爬上古城对面的山头。为了上山，必须要过一条三、四米宽的小河，当时河面上结着冰，能听到冰面下哗哗的流水声。正午阳光的直射，冰面多处开裂，我们小心翼翼地过去。

从城墙外的台阶可以登上古城四、五米高的城墙顶部俯瞰古城内的全景。城墙的墙体由土、砂逐层夯筑，中间夹以棍、柳条等所以坚硬无比，才能历经两千年还能随意攀登而不倒。

古城内至今仍生活着几十户人家，他们以放牧、种植农作物为生。
其实古城的遗址也就是古城墙的遗址而已，估计城中的土坯房都是后来建的。看到这些土坯房，最直观的感觉就是这里实在是贫穷和落后。