跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方

距离珠峰大本营有个藏族乡镇——扎西宗，在过去扎西宗人用马拉的板车把游客从帐篷区拉到观景台，这些收入可以贴补家用。但是现在政府用考斯特环保车把游客送进去，对于游客价格比板车贵很多，对于扎西宗人少了一条挣钱的路子。个人认为还是很值的，环境改善了不少，沿途没有看见满地的垃圾。一部分扎西宗人还是坚持大本营的营生，他们在这里开帐篷旅馆，摆摊出售旅游纪念品和珠峰化石。

从珠峰大本营的山门入口到帐篷区这102公里的砂石路，在国际上是一条著名的骑行路线，有着“骑行在云中”的美丽定义。

我们的大吉普在砂石路上颠簸时，不时有穿着彩色骑行服的身影闪过车窗，漫天的尘土中他们低着头奋力蹬着车，白花花的阳光照射在光秃秃的山梁上，也映衬出他们被晒得呼黑的皮肤是那么的健康。这群骑行人大多是老外，且美女颇多。

我曾一度想不通，他们穿得那么少，如何应对大本营的寒风？司机孟师傅告诉我，他们都包有汽车，用来拉他们的装备和补给。呵呵，遭罪也是要花大价钱的。

这个兜售珠峰化石的人头饰很奇特，长长的发辫用红线盘在头顶，右侧还垂下一截，套着一个白色的指环。我看了好一会才判断他是个小伙子，为了能跟他攀谈我假装去看他的化石。他很腼腆，一直吃吃地笑着，目光始终躲避着我的镜头。

回到青岛，在一个出售油画的地方看到一个类似发型的人物油画。我询问老板这幅画是否是画家在珠峰脚下采风后画的，老板激动得使劲点头：是，是，是。我问他是不是在扎西宗乡的藏民？他依然是连连点头。呵呵，我再问下去没准他能把画送我。

返程的路上，在蓝得发疯的天空下，景色是如此的壮丽，一些摩托骑行者从我的镜头前一闪而过，还未等我回过神来，他们已绝尘而去，消失在这条著名的砂石路的尽头。他们艰难的骑行，驰骋在这里，是为了好玩？是为了旅游？还是为了耍酷？答案一定不会是我想的这么简单！

返程时，高反离我而去，才得以有机会拍下珠峰壮观的盘山公路。这条乱石搓板路不知折磨了多少人，也吸引了多少人？

走在珠峰路上，多数时间景色是苍凉的，蓝天白云下只有褐色的山体，细微的变化只来自山体本身的褶皱。色彩的单调会让视觉疲惫，会让人从心底产生恐慌，是那种没有生命的恐慌。

但是，凡是遇到有村庄的地方，情况大不一样，围绕村庄的深谷底部绿意盎然，绿色是长势喜人的青稞，黄色是即将丰收的油菜花。是谁用将些艳丽的色彩堆积在这幅巨大的油画中，让画面一下子鲜活生动，呵呵，是勤劳的扎西宗人。

小鱼真的很棒！
谢谢了。
绝对是哥们儿

这么好的帖我今天刚来看，咱论坛太大了。;P

呵呵，没有找到共鸣点吧？

绒布寺的名气不仅因为它是世界上海拔最高的寺院，还有一个重要的原因是它离珠峰大本营太近了，得天独厚的地理位置使它具有了绝妙的景观，站在寺门附近抬头就能望见珠穆朗玛峰巍然屹立在天地间。

绒布寺建于1899年，鼎盛时期有僧人300多名，尼姑300多名，20多座殿堂，朝拜者无数。然而时过境迁，仅仅过去八十多年，到1983年，绒布寺只剩下20多名僧尼，只设有一个殿堂和诵经堂。珠峰依然挺拔，绒布河水依然清澈，但绒布寺却失去了往日的辉煌。

一大早七点多，我推开绒布寺这扇略显残破的大门，“吱嘎嘎”的声音打破了清晨的宁静，却没有带出一个人影。我蹑手蹑脚在院中走了一圈，还亮开嗓子喊了两声：有人吗？四周没有任何响声，只有山谷中的风呼呼地吹着，顺道还卷走了我的声音。

我试图去推开大殿的门，结果是纹丝不动。现在想想，可能是我被这院中的寂静给吓住了，根本就没敢用力气去推它，只是象征性地做了个动作。

绒布寺外有一座白塔，如遇好天气，站在塔旁向南眺望，可以清楚地看见珠峰巨大的金字塔型身姿傲立于天际。白塔的北面有一个十来米高的土包，站在上面可以将珠峰及白塔一起收入镜头中。这里是拍摄珠峰最佳的位置，几乎所有的摄影人都会在这里取景。但是那天早上我的运气不好，云层很厚，将珠峰严严实实地裹住，丝毫不露，所以我没有去爬那个土包，放弃了拍摄。呵呵，我不是个摄影人，仅仅是个走马观花的过客。

第八篇：朝圣之旅——扎什伦布寺、色拉寺、哲蚌寺



生活在小兴安岭的朋友们曾抱怨，为什么小兴安岭里有原始森林、有参天大树，夏日溪流潺潺、冬日白雪皑皑，如此诱人的景色却不能像西藏一样吸引那么多的游人。仔细想想，中国的版图上遍布秀美的山水，旅行者和摄影爱好者在家乡，在自己生活城市的周边很容易就能找到入眼入画的景色，为什么大家趋之若鹜、费劲巴拉、冒着高反的风险非要去青藏高原呢？我认为这其中的缘由当属西藏的文化，那神秘的藏传佛教。游走在西藏壮美的山山水水中，游走在湛湛蓝天和悠悠白云下，让我们驻足的地方大都是刻有六字真言的玛尼石、飘扬的经幡和翎顶辉煌的庙宇，我们拿回去炫耀的照片中多数都留有藏传佛教的痕迹。

我的西藏之旅，也是自己的一次朝圣之旅。格鲁派六大寺院，05年去了青海的塔尔寺，09年初去了甘南的拉卜楞寺，这次去了拉萨的哲蚌寺、色拉寺和后藏的扎什伦布寺，剩下的甘丹寺是给自己下回进藏留下的借口。我记得去拉卜楞寺之前，一部《西藏简史》让我读了三遍还读得稀里糊涂。藏传佛教的高深与神秘吸引着我，虽然目前为止我也仅仅是了解它的皮毛。但是有一点我感到很欣慰，在寺院里，见到喇嘛我不再恐惧，还会主动上前去搭话。黢黑的经堂我也敢进入，在里面慢悠悠仔细地欣赏壁画唐卡这些艺术珍品，甚至我还能沉下心来在经堂中找个角落坐下，静静地听喇嘛念经，虽然我一句都听不懂。

扎什伦布寺






韩红有一首歌《家乡》，曲调很平淡，里面有一句歌词：我的家乡在日喀则。。。我曾和朋友议论此歌听起来如念经一般让人想打瞌睡
。

这次从珠峰大本营返程时在日喀则停留，走遍了这个后藏地区最大的城市后，我才明白韩红为什么会把这首《家乡》的旋律唱得如诵经般平静。因为她的家乡日喀则规模实在是小，小得半天就能溜达完它的角角落落，又几乎找不到可以记住的东西。
但是每个来日喀则的人都不会后悔，都想着寻找机会重返日喀则。这是为什么呢？因为日喀则有扎什伦布寺。因扎什伦布寺，人们忽略了城区的小规模，甚至忽略了它周边壮丽的自然景观，把所有的注意力和游览热情都给了扎什伦布寺。事实上，在整个后藏地区的藏民心目中，当然包括韩红在内，日喀则就是扎什伦布寺，扎什伦布寺就是日喀则。日喀则因扎寺成为了人们心中的圣城。

听惯了扎寺喇嘛们诵经的韩红，用诵经般的旋律来歌唱她的家乡也就不足为怪了，只是我这个俗人不明其中的缘由而已。

扎寺开门迎接游客的时间是上午九点，我被人忽悠了，不到八点就来到大门口。为此我只好坐在寺门外的广场上等待。心情由急切渐渐转为宁静，我享受着日喀则清晨的静谧，看太阳光一点点爬上尼色日山，看日喀则人虔诚的朝拜。