（终于结束了）跟着眼睛去旅行——行摄在佛光普照的大地

天葬是不让女人靠前的吧？

天葬是不让女人靠前的吧？
树上的风 发表于 2009-3-1 17:18

原来也听说是这样，但是我在现场没有人管。估计游客就不分男女了。

即将进入本帖正题儿——拉卜楞之旅，呵呵！

拿着啤酒，瞪着色迷迷的眼睛在等。

见识了，我也胆子小，估计让我现场看肯定不敢。

呵呵，给潘姐拜一个
唐林 发表于 2009-3-1 13:22

呵呵，我不姓潘，潘小鱼只是网名而已，叫我小鱼，呵呵，叫小鱼姐姐吧。

拉伯楞寺是我国著名的藏传佛教寺院，“走进拉伯楞寺。”

拉卜楞寺（2009-2-1）



一瓶二两装的“拉卜楞青稞酒”将我带入了在郎木寺的最后一个梦乡。是因为酒精，还是因为自己已适应了3300的海拔高度？总之这一夜我睡得很沉很沉。早晨醒来时已听见旦正草边干活边和人聊天时说的咕噜咕噜的藏语。窗外天空里云层很厚，光线不适合拍照。呵呵，每天冒充个摄影人，根据光线决定自己的起床时间。中午2：00乘上郎木寺到夏河的班车。车上一半是藏民，我前排的座位上靠窗坐着个喇嘛一直在打电话。沿途中被拦车检查了三次，每次都十分严格，在合作市的检查中竟然把那个打电话的喇嘛扣留下来。因为去年3.14事件，男性藏民和喇嘛都是重点盘查对象。班车在合作停留接受检查时，车窗的左前方出现一个几十米高的华丽藏式建筑，在周遭的各类民房中脱颖而出，鹤立鸡群般闯进我的双眼。我下意识地掏出相机准备拍照，被上车检查的武警呵斥：不许拍照！我嘟囔着：“我又不拍你，我拍那个建筑。”自己虽然嘴硬，但心里还是怯怯的，慌忙拍了一张就收起了相机，毕竟车下荷枪持弹的架势见识得不多。

这座位于合作市的亮丽夺目的建筑就是“米拉日巴佛阁”，也称九层佛阁，是为纪念噶举派的开山祖师米拉日巴而建，在安多藏区享有很高的声誉。在不同版本的藏史中多次看到过米拉日巴刻苦修行、洗净罪孽、终获觉悟的故事，今天终于见到了以他名字命名的佛阁，而且佛阁的精美、华丽、以及高度都超出了我的预想。哎！当时满脑袋想的都是赶往夏河，赶往拉卜楞，竟然没有下车去佛阁朝拜。脑子真是进水了，要不然就是在郎木寺呆得大脑缺氧了。

车过合作不远，在三岔路口转入德隆寺方向，眼见车窗外的山势增高了不少，公路修在两山夹一沟的山底平地上，并沿山势崎岖前行，有封冻的溪流伴随于公路两旁，偶尔有雪白的小冰瀑跃入眼睑，煞是可爱。公路两旁的路牌多以汉语、藏文同时标注，仔细看看，所谓的汉语其实就是藏语的音译。个人认为藏语比英语难学很多，而藏传佛教的传播媒介主要是藏语，所以我们这些汉族的凡夫俗子对藏传佛教的了解仅仅能达到皮毛，深度进入难上加难。这也正是藏传佛教之所以神秘的一个原因。

傍晚六点半，到达拉卜楞寺所在地——夏河县。一下车看见街道上店铺林立、有音像店的音乐灌入耳膜、有绿色的出租车满街在跑，呵呵，进入现代社会了。日后在夏河住了六个晚上，每天在大街上游荡N趟，但是每晚大伙围坐在青年旅馆的大铁炉子周围，讨论最多的话题却还是怀念那个静谧、清秀的小镇郎木寺。

正式走入拉卜楞寺之前，一定要对藏史有简单的了解~~~


1、传说，藏族人是猕猴和罗刹女的后代。
2、公元前5世纪的象雄魏摩隆仁，王子辛饶米沃创建了吐蕃本土的苯教。
3、公元前2世纪聂墀赞普被雅砻人抬回了部落，成为了吐蕃部落的第一个首领。
4、七百年后，也就是中原的唐朝时期，松赞干布统一高原，建立了吐蕃王朝，他的一个重臣吞弥桑布扎创立了藏文，另一个重臣噶尔.东赞域松则五渡难关，为他迎娶了来自大唐的文成公主，文成公主首次为吐蕃带来了佛教。
5、吐蕃的强盛由另一位伟大赞普墀松德赞再次创造，他请来印度密宗大师莲花生弘扬佛法，巩固了佛教在西藏的地位。
6、对佛教的极度尊奉终于被吐蕃末代赞普朗达玛逆转为灭佛，但不久他就被刺杀。公元742年开始，吐蕃进入长达四百年的分裂割据，经过一百年的沉寂后，佛教迎来了最好的时代，各大教派产生，百家争鸣。
7、元朝时期，萨迦派八思巴被忽必烈封为帝师。
8、明朝时期，皇帝在西藏封官赐王，使西藏宗教文化极尽繁荣。这时，格鲁派形成了达赖、班禅两大活佛体系，并确立了在西藏的政教统治地位。
9、清朝时期，达赖喇嘛坐上了西藏宗教领袖的宝座，最后成为政治领袖。
10、近代，十三世达赖和九世班禅失和，先后出走。
11、1951年，西藏和平解放。




历史上以朗达玛灭佛为一界限，灭佛前为藏传佛教的前弘期，灭佛后为后弘期。11-12世纪，进入后弘期的藏传佛教在内外各种力量的推动下，短时期内迅速发展，也自然产生了许多不同的流派，各流派各持不同的心得见解和修行方法，并各自修建寺院。其中宁玛派、噶举派和萨迦派都是比较大的流派。宗喀巴大师创建的格鲁派则后来居上，成为藏传佛教中势力最大，最雄厚的一支。

今天的藏传佛教各流派依旧存在并持续发展着，但以格鲁派为绝对的主导。

《拉卜楞寺志》：明传遐迩的拉卜楞寺，藏语全称“噶丹夏珠达尔吉扎西邺苏琦威阆”，意思为具喜讲修兴盛吉祥右旋寺。抄写下这个长长的寺名我都费了不少功夫，更别提顺嘴能念出它，感受到藏传佛教的博大精深了吧。

拉卜楞寺位于甘肃省夏河县城西北，是我国著名的藏传佛教格鲁派六大寺院之一。寺院自公元1709年创建经历代寺主嘉木样活佛和广大僧众的开发，已成为包括显、密二宗的闻思、续部下、续部上、医学、时轮及喜金刚六大学院，是一个占地面积一千多亩的大寺院，是西藏以外，藏传佛教格鲁派的又一中心和西北地区最高佛教学府，朝圣者终年不断。
拉卜楞寺不仅是宗教信仰的中心，也是一所庞大的艺术博物院。寺内有众多佛像、壁画、唐卡、堆绣、刺绣等。

“拉卜楞”是藏语“拉章”演变而来，“拉章”的意思是“僧人的宫殿”。格鲁派有六大宗主寺，甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺、塔尔寺和拉卜楞寺。拉卜楞寺建寺最晚，却占地面积最大。站在展佛台的山头，俯瞰大夏河北岸、象山脚下的拉卜楞寺，密密麻麻的僧舍如阡陌纵横，鳞次栉比的佛殿如帆樯林立。1709年，拉卜楞寺的创始人一世嘉木样在空旷的大夏河河滩上自东至西点燃了三盏酥油灯，燃烧时间最长的那盏灯所在的地点被嘉木样定为拉卜楞的寺址。今天的拉卜楞寺殿堂林立、经幡飘扬，香火缭绕的景象一定超出了嘉木样一世对他的展望，是酥油灯占卜的灵验、是佛祖的明示、或是大师自己的眼光，这一切都无法也没必要去考证了。

其实，在背包客的心中，拉卜楞就是夏河，夏河就是拉卜楞。背包客们因拉卜楞寺才来到这个只有一条街道的县城，夏河虽小却也为背包客们尽力展现她的包容和丰富。高原阳光直射的街道上，与你擦肩而过的人有带小白帽的回民、有红衣僧人、有身着各种服饰来朝圣的藏民、有背着大包的游客、有当地的常住居民。。。无论是买卖人还是信徒，无论是本地人还是观光客，所有的人都各行其是、互不干扰。沿街卖藏饰的小铺一间连一间，爱逛街的人可以过足了瘾，即使不掏钱，也能饱个眼福。中餐馆连着藏餐馆，卖牛肉面的隔壁可能是披萨店，回民小吃的楼上有咖啡店在营业。。。星级宾馆一家挨着一家，背街的巷子里也有正宗的国际青年旅馆。呵呵，夏河虽貌不惊人，却实实在在，夏河是拉卜楞的后勤保障部。

拉卜楞寺有号称世界上最长的转经长廊，围绕整座寺院大半圈，我估计有四、五里长。在拉卜楞的六天里，无论我出门多早，无论我回旅馆多晚，只要走过转经长廊旁的小路，总能听到转经筒转动时的吱呀声，总能看到善男信女们拨动经轮时虔诚的身影。他们有的是附近的村民、有的是千里迢迢跋涉而来，有的携家带口、有的形单影只。他们多数是一身的尘土，甚至脸上写满疲惫。。。无论怎样，他们的内心都是愉悦的，因为他们来到了拉卜楞，因为他们离心中的佛很近很近。

在拉卜楞的六天里，我去得最多的地方就是拉卜楞的转经长廊。起初仅仅是为了拍照，拍那些色彩艳丽的转经筒，拍那些转经的人们。后来我只是站在旁边静静地听转经筒咕噜咕噜的声音。观察我身边走过的每一个拨动经轮的人，他们中有一脸稚气的孩子、有步履蹒跚的老人、甚至还有残疾人。思考着他们为什么会无休止地重复一件事情：一圈一圈绕着寺院转经、一步一步磕着长头。

这里是专修显宗的闻思学院，也就是传说中的大经堂。经堂的面积通常是以柱数来计算，拉卜楞寺大经堂有160根柱子，听上去很大吧。经堂就是僧人们念经、讲经以及举行重大法事活动的地方，拉卜楞寺的正月法会在这里举行。我还专门将已故母亲的名字写在纸条上，请喇嘛翻译成藏文交给大经堂的管事喇嘛，请他们念了一场超度经。虽然没有听懂一句，但还是被这里神秘的氛围吸引。尤其是喇嘛念经时发出的超重低音，感觉不是从人的声带发出来的，有重重的金属质感，仿佛能穿透人心一般。来这里为已故家人超度的藏民很多，挤满了大经堂的外廊。

大经堂的正殿供有释迦摩尼、宗喀巴大师和历世嘉木样的塑像。后殿内右侧供鎏金弥勒佛铜像，左侧是历世嘉木样大师的灵塔。大经堂的后殿是整个拉卜楞寺最庄严神圣的地方。

如果不是请了喇嘛当导游，佛殿里的这些佛像到底谁是谁，根本无法分清。

大经堂正殿的后门


晒大佛那天，就是从这个门，这个楼梯将佛像请出佛殿，抬往展佛台的。