伊春在线

标题: 跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方 [打印本页]

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:34
标题: 跟着眼睛去旅行——经幡飘扬的地方
经幡飘扬的地方

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:35
前言
……

坐上了火车去拉萨
去看那神奇的布达拉
去看那最美的格桑花呀
盛开在雪山下
跳起那热烈的雪山朗玛
喝下那最香浓的青稞酒呀
醉在神话天堂
……

记不清是2006年还是2007年，第一次听到徐千雅的这首歌是在一家音像店的大门口。徐千雅纯净开阔的嗓音无遮无拦地从店内泄出，淹没了街道，当然包括在街上徘徊的我。从此，抵挡不住老徐的蛊惑，一门心思想去拉萨，而且是想坐着火车去拉萨。
其实2000年前后就有朋友夫妻二人搭着飞机进藏，那时苦于自己荷包干瘪，只能将羡慕藏于心底。骑自行车进藏，虽最省钱、最环保，体力却跟不上。最终坐火车进藏竟然成了自己的一个人生目标，这个目标随着青藏铁路格尔木至拉萨段的开工与完工实现了。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:36
世界是一本书，旅行只是读了一页。我喜欢读书，也喜欢旅行。每当我从一种熟悉却又乏味的生活进入到另一种生活中时，总是有兴奋冲击我的大脑，虽然我心里明白，这种新的生活只是暂时的，或者是别人的，但我依然兴致勃勃地享受着。西藏、西藏人、西藏人的生活、西藏人的信仰…都是我隔着镜头看到的风景，即使无限接近，也不属于我，我只能“咔嚓、咔嚓”将它留在存储卡的记忆里。
好了，这列开往拉萨的列车终于载着我和我的相机驶向我的梦想。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:36
《敦煌古藏文文献》中有一段一千多年前对西藏高原的生动描述：在那天之中央，大地之中心，世界之心脏，雪山一切河流之源头，山高土洁，地域美好，人知为善，心生英勇，风俗纯良……。相信每一位看到这段描述的人都会为之动容与向往，但大多数人都会和我一样，面对高原恶劣的地理环境，尤其是路途中未知的艰险，始终迈不出进藏的第一步。多少年来开通进藏火车，使天堑变通途成了几代人做了又做的梦。美国有个火车旅行家保罗在他的《游历中国》中写到：有昆仑山在，铁路就永远修不到拉萨。我靠！这老美也太武断了。
二OO九年七月十日至八月一日，我从青岛出发转道北京，直奔拉萨而去。从青岛到珠峰大本营，再回到青岛，往返一万多公里，从东到西横穿中国的旅行，不但圆了自己火车进藏的梦想还狠狠教育了那个保罗。呵呵，现在就跟着小鱼一起登上火车去看看神奇的布达拉，去看看美丽的格桑花吧。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:38
第一篇：火车朝着拉萨跑
2009-7-10 20：15登上青岛开往北京的火车。
在青岛开往北京的列车上，我们的铺位对面是一位87岁的老大娘，由外孙女陪同去北京走亲戚。老人家耳不聋眼不花，和我们聊天时语气不乏幽默。我和同伴羡慕的同时也笑着定下又一个人生目标：80岁后相约出游。我们热烈地讨论着80岁后出游的目的地，日本、美国、非洲……，呵呵，仿佛明年我们就80了，再不想好就来不及了一样。我把我们讨论的过程用短信发给老公，老公的回复是：我一定活成文物，到你们80时请你们去北海道吃河豚。这就是乘火车旅行的好处，除了省钱以外，有大把的时间使自己一点点放下工作、卸去压力，在与同伴的胡言论语中从容地敲定旅行计划，熟悉所去目的地的风土人情，最终让自己完全进入自由、懒散的状态中。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:38
2009-7-11清晨5：37到达北京站
七月的北京，闷热是天气的主打，让我们这些从海边来的人无法招架。上午去展览馆参观了一个设计展，算是将进藏前的工作画上了一个句号。中午去超市采购火车上的吃喝后回到朋友提供的酒店猫在空调房里避暑，直到被朋友叫出去吃晚饭。晚饭中我们争抢蔬菜，生怕到了拉萨吃不到绿色的蔬菜，现在尽量往肚里填，大量储备。出发之前，去过西藏的朋友告诉我们那里蔬菜少且贵，但在高原又需要补充维生素。闹得我在进藏前一周几乎把自己变成了一只兔子，一只喜欢吃菜菜的兔子。
晚上八点半到达北京西客站。原以为这趟车会有大量的驴友，没想到像我们这样背大包的旅行者很少，使我们在等待进站的人群中很惹眼。上了车，安顿好背包忙不迭去端详这趟进藏的列车。洗漱间、厕所、茶水炉，甚至餐车统统去考察了一遍，还像个孩子一样把放氧口开了关，关了又开。直到熄灯休息，我也没有听到徐千雅那首歌，失望的同时自己哼哼着这首歌的曲调把兴奋的自己哄睡。哎！为什么不播放这首歌欢迎我们上车呢?以往乘火车，总有女播音柔柔的声音伴随悠扬的乐曲欢迎旅客上车。本人以为《坐上火车去拉萨》这首歌应该是进藏列车的专有音乐。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:39
2009-7-12
这几年的旅行，走得最多的路就是经河南过陕西。大半天除了吃喝大部分时间我都对着车窗外早已失去兴致的景色发呆。路边的电线杆一根接着一根将中原特有的灰色天空划破，村庄、树木、农田在铁轨与车轮“哐、哐”的撞击声中飞速地滑过我的眼角，偶尔有貌似吸引我的东西也因来不及看清不去理睬。
下午三点多，车过兰州。黄河两岸的山峦并没有因为季节的变化而变得葱茏，和冬季一样依然是光秃秃的。虽不是饭点，我还是舔着嘴唇想念那家兰州拉面。
傍晚七点多，到达西宁。青藏铁路的一期工程就是指西宁至格尔木段，全长846公里，大部分在海拔3000米以上。因时差原因天光依然很亮，我来到站台上伸展胳膊腿，上下跳了几次，回到车上竟然感到头疼，吓得我赶紧冲了红景天一口气灌进去一杯
。
05年来过一次西宁，对这座“小规模”的省会城市没留下多少记忆，倒是塔尔寺给我留下深刻的印象。因塔尔寺我第一次染指藏传佛教，并从此对其兴趣甚浓，以至于后来的几年中我近三分之一的阅读都离不开藏传佛教。
火车驶离西宁站，眼见海拔表上的数字从二千多攀升到三千多。当远处一左一右的两个绿色的山包越来越近时，我看到了山包上的两个小亭子。想起来了，这里是日月山。是当年文成公主入藏时洒泪话别中原家乡的地方，是当年唐王朝与吐蕃的分界线，也是今天青海省农区与牧区的分界岭。怪不得车窗外整齐紧凑的农家小院渐渐在视野中消失，取而代之的是大片大片翠绿的草场。“有一把年龄”的日月山迎来送往一批批进藏的人们，这人群中有文成公主，当然也有我们。它们听到过马队的驼铃声，此刻正在欣赏现代化的铁路演奏的铿锵的交响乐。
从地图上看到铁路线有一段与青海湖贴得很近，我一直站在车窗前等待，希望能看到她。天色已完全黑下来，大片大片的草场借着夜色将牛羊和牧人的帐篷裹起来，遁入黑灰色的天际里。也许青海湖也跟随躲去了，使我自始至终没能看到她美丽的身影。04还是05年的国家地理将青海湖评为中国最美的湖之首，出于好奇我和老公在05年8月份环游了青海湖，最美的青海湖给我们留下了最美的记忆，不仅仅是因为她浩淼的湖面、广袤的牧场和盛开的油菜花，更多的是这是我们第一次真正的自助旅游。古人说：读万卷书不如走万里路。我们也热衷于旅游，但我们也像大多数中国人一样，旅游是豪华的、昂贵的，大部分钱花在路上花在住上。到达景点拍张“到此一游”的纪念照了事。旅游的真正享受不是欣赏美景而是躲避洗衣做饭的家务活。自游历青海湖后，我们的旅游变成了真正意义的旅行，我们学会了提前查攻略，学会了与当地人去沟通，学会了在路途中思考。我们打起背包，迈出双脚，自由自在行走于天地间。。。满脑子是对青海湖的想念，眼睛却始终没有看到她，只好在遗憾中去睡觉。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:40
2009-7-13
凌晨四点多，大伙儿都在沉睡。我被枕边“呲呲”的声音吵醒，仔细找找发现是放氧口释放氧气的声音，呵呵，这就是传说中的弥漫式增压供氧。在列车的前进中一点点去适应海拔的上升，还有氧气的补充，看来相对于其他交通工具，乘火车真是进藏最好的选择。
五点来钟，有旅客整理行包，准备在前方的格尔木站下车。一对穿戴比较城市化的夫妇带着个两岁多的孩子，一家三口的相貌在昏暗的灯光下看上去还是有藏民的特征，尤其是男的，个子虽不高，但脸庞的线条轮廓很坚挺硬朗。我问他为什么感觉列车已进入市区，外面却漆黑一片。他说：“过去的格尔木很繁华，曾是进出西藏的中转站，自从青藏铁路的贯通，格尔木一下子冷清了。”他的语气很无奈，里面有对格尔木曾经辉煌的怀念。想起来了，05年我在西宁的旅馆电梯里碰到一群拉大箱子的游客，当时我问他们拖这么个大箱子去哪里，其中一个女的口气很豪迈地说：“我们去格尔木，然后搭车去拉萨。”

到达格尔木站，列车上的LED显示车外的温度只有9度，那个两岁的孩子只穿了条不过膝盖的短裤。我担忧地问孩子妈妈是否该给孩子换条长裤，年轻的母亲犹豫了一秒钟，轻松地说：“没关系，很快就到家了，不用这么麻烦，冻不坏的。”看来高原人强壮的身体是从小练就的。车窗外的天空是朦胧的蓝色，有几颗大大的星星静静地挂在上面。我目送着这家人，直到他们消失在出站口。
格尔木海拔2800米，是青藏铁路格拉段的起点，也是青海省第二大城市。书上说，自1952年青藏公路修到这里，在来自四面八方的建设者的努力下，如今的格尔木已是高楼大厦林立，街道宽阔整齐。。。可是就在这个夏日的清晨，格尔木静悄悄地从我身边滑过，除了整洁清冷的站台，没有留下丝毫的记忆。
火车驶出格尔木市车速渐缓，能感觉出火车在爬坡，海拔表上的数字在不断增加。太阳已爬过山头，阳光无遮拦地照耀着无边的戈壁，光线使戈壁上的沟壑层次更加分明，也更加干涸。当褐色的隔壁渐渐有了绿意，车上的旅客纷纷拿出相机开始记录沿途的景色。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:41
草皮薄薄的却也绿意盎然，铺满了大地并向山体蔓延，直到与山顶的雪线相连。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:42
青藏铁路昆仑桥借着阳光把自己高大结实的身影展现给我们。

作者: 树上的风 时间: 2009-10-23 19:43
终于发上来了，昨晚还到你家论坛瞄了一眼。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:44
蓝天与绿草间是银装素裹的雪山。在这盛夏的时节里能看到皑皑白雪，我们每个人都异常兴奋。当刻有“西大滩”三个字的站牌从车窗一闪而过后，我一下子想起来了，眼前一个个像雪白的馒头一样的山峰是玉珠峰。连续两个夏天都有朋友来攀登玉珠峰，每次听他们谈论攀登玉珠的过程中都听到过西大滩这个地名。

玉珠峰是东昆仑山脉的主峰，她蒙语的意思是：美丽而危险的少女。真替那些朋友高兴，每次都能化险为夷地与美丽的少女做亲密的接触。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:48
青藏高原腹地——可可西里自然保护区。
这里气候恶劣，大风多。铁路沿线能看到一米多高的挡风墙和石块垒起的固沙网格。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:49
:lol

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:50
正因为可可西里自然条件恶劣，不适合人类居住，才成为了野生动物的天堂。

图中是有一只奔跑的藏羚羊，是我连拍了几十张唯一能看到它的一张。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:51
和火车并行的公路上总能看到这些勇敢的骑行人，

向他们致敬！

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:53
青藏铁路格拉段的最高点是唐古拉山口，海拔5231米。火车经过此地时，原本晴朗朗的天空在人们没有防备中“忽”地就阴了。刚才还是“云在山间飘”，没一会就“乌云压顶”，紧接着云像海上的巨浪气势磅礴地滚向我们，让我们在极短的时间里就感受到了大自然的力量。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:55
翻过唐古拉山口，火车正式进入西藏境内，车窗外便是醉人的藏北羌塘草原。
大大小小的河流冲刷着的草场，广阔无垠。渐渐有牛羊洒落，牧人的帐篷偶尔也会闯入视野。

作者: twh 时间: 2009-10-23 19:58
照片一定还没发完,继续.

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 19:58
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-25 13:00 编辑

从羌塘草原的停靠站安多出发后，火车朝西南方向挺进，直奔那曲。大约在二点五十左右，有长达半个小时的时间里一直与一个美丽的湖泊紧紧相依，最近处只有一、二十米。这个美丽的湖泊就是措那湖。措那湖海拔4650米，湖面面积400多平方公里，湖面呈狭长状，是青藏高原上为数不多的淡水湖。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:03
湖面平静深邃，湖水清澈碧绿，有水鸟无声地贴着湖面滑行。真的不知该用怎样的语言来形容眼前这个高原圣湖，只好用相机去记录。遗憾的是车速和车窗让如此美丽的景色打了折扣。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:05
下午四点二十火车驶入那曲站，因列车晚点乘务员不让旅客下车拍照，列车的停留时间也比以往减少了一半。这时天空中的云层很厚、很低，造型丰富，而且像海浪一样翻滚着，是那种典型的高原云。
“那曲”在藏语里是“黑河”的意思，黑河是怒江的上游，因水色发黑而得名。那曲县曾名黑河县，为了不致使我国黑龙江省“黑河市”与西藏的“黑河县”重名，将黑河县改名为“那曲县”。真是有幸，东西两个黑河我都因旅行途经过。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:06
过了那曲，我们离拉萨就不远了。此时此刻，即使前方的目的地不是自己的梦想所在，那怕是出差常去的地方，如此长时间地晃荡在火车上，大多数人都已急不可耐了。火车载着我们拼命奔跑在藏北广袤的草原上，呼啸的风声擦着车窗灌入耳膜。我端着相机立在窗边，佯装冷静地看着急速闪过的一切物体。我总是把目光投向遥远的前方，寻找城市的迹象，可每当“前方”到达眼前时，除了草原还是草原。这个期盼的过程一直持续到我看见远处那座白色的拉萨桥。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:08
晚上七点半，火车在晚点一个多小时的情况下驶入了站台。排队下车时扬声器里终于传出了老徐那首蛊惑我来拉萨的歌曲，我大声跟唱着，被乘务员笑着制止：别激动，小心高反。真是危言耸听！我继续唱着下了火车。多少年来，心中总有那么一片高原，曾经是那么的虚幻，曾经认为是我永远也抵达不了的地方。呵呵，哈哈，我靠。。。我竟然来了。雪域高原，我被身后这个长长的家伙儿送入了你的怀抱。
拉萨火车站是青藏铁路最大的车站，候车室是布达拉宫式风格。候车室墙体的色彩和花岗岩地面上的分割线一样都是藏区特有的棕红色，确切地说是喇嘛红。站台修葺得很简洁、宽敞，而且稳重。正当我举着相机跑来跑去拍照时，我看见一位四十来岁的女士对着垃圾桶剧烈地呕吐，显然是高反症状。这时我才想起乘务员提醒我的话，赶忙收了相机，放慢脚步朝出站口走去。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:09
拉萨火车站离市区很远，眼前没有过多的广告和嘈杂的商铺，使它更像内陆省会城市的机场。站前广场看上去很大。为什么这么说呢？平心而论这个站前广场与内地的相比面积并不大，只因为广场上没有人，使它看上去很空旷，很大。人流从出站口出来直接被引导到广场外的公路上，即使去停车场也不能穿越广场。都是“3.14事件”惹的祸，政府为了安全，派出了大量武警守卫着火车站及站前广场。为了不让旅客在广场逗留，干脆不让进入广场，这招够狠的。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:10
空气很纯净，视野能到达自己视力的极限。温度恰到好处的适中，在盛夏真是难得的舒服。有微风吹来，不冷不热，仿佛有一只细腻的手在抚摸自己的皮肤。没有看到很高的楼房，街道两面的铺面门脸装饰得还算时尚，以饭店居多，且大多是川菜馆。人来人往的人流中，传出的声音多数是川音。。。。。。这些就是拉萨留给我的第一印象。尤其是朋友请我们吃晚饭时，在德吉路那家地道的川菜馆——熊记酱鸭，我们吃着正宗的川菜，服务生用正宗的四川话应付着我们的要求，邻桌一帮人边吃边聊，也是正宗的四川口音，呵呵，那一刻真以为自己身处川西北的某个小城。
出发前，看了太多藏传佛教的书，满脑子想的都是：拉萨到处经幡飘扬、桑烟缭绕，满街都是手执转经筒的藏族同胞。经过长达48小时的火车颠簸，我们终于来到了拉萨。拉萨却用她最“四川”的方式迎接我们，并给我们展示了她最“四川”的一面。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:11
第二篇：游荡在拉萨
在拉萨旅行，个人认为最好的状态就是慵懒的游荡，不需要考虑时间，不需要制定什么旅行计划，漫无目的、随心所欲、走哪算哪。吃喝、购物、逛庙、拍照、晒太阳、和喇嘛聊天……表面繁忙实则慵懒，跟随当地人慢悠悠的生活节奏打发一天的时间。别担心会有景点来不及去看，反正拉萨也不是来一次就能玩遍的，刚好给重游拉萨留下一个借口。

当然，即使是再慵懒的游荡，也要提前预习吐蕃的历史，也要对吐蕃的赞普松赞干布有一些了解。松赞干布是吐蕃第32代赞普，他年少时正是吐蕃的政治危机重重时期，在他13岁时，被拥立为赞普后，开始了统一吐蕃的大业。不敢想象一个13岁的孩子能有这样的本事。我儿子今年也13岁了，每天却在应付学校的作业中挣扎，难道一千多年的时间让人类在退化？扯远了，回到正题儿。话说一日，松赞干布征战路过吉雪卧塘，也就是今天的拉萨，在拉萨河沐浴时，无意间抬头观望眼前的这片土地，发现在这水草丰美的平原上，红山和药王山巍然屹立，地势相当险要。他认定这里极具战略地位，于是下决心从南方迁都到这里。那座红山就是现在布达拉宫所在地。公元633年，吐蕃王朝迁都卧塘，并在红山上修建宫殿，即现在布达拉宫的前身，并在此建立了统治吐蕃的核心。听上去热闹，其实当年的拉萨荒凉寂静，直到在一片沼泽地上修建了大昭寺，并以大昭寺为中心，逐渐向四周延伸扩展，拉萨古城才初具规模。可是好景不长，二百多年后，又出现了一个松赞干布的不孝子孙——朗达玛。朗达玛的大肆灭佛，使吐蕃进入了长达四百多年的分裂割据，政治陷入最坏的时期。时间一直走到17世纪，藏传佛教格鲁派的强盛时期，五世达赖喇嘛大兴土木，修复了饱经战乱的大昭寺。后来围绕着大昭寺开始出现街道、客栈、饭馆、民房、小型的寺院和小商品买卖的摊档。当地百姓、小商贩、朝佛者和游人的集中汇聚，使这里渐渐形成集商业、生活、宗教为一体的街区，这就是八廓街。

这次进藏，我放弃了去林芝的机会，专门腾出充足的时间在八廓街的深处闲散的游荡。我跟随拉萨人不慌不忙的脚步，学着他们随遇而安的样子，在四通八达的小巷中穿梭，体会着最原始最纯真的拉萨市井生活。现在回想起来，放弃林芝的决策真是正确啊。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:12
无论网上把八廓街批判得多么恶俗，我都认为体味拉萨一定要从八廓街开始，毕竟这里是拉萨最古老的街道。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:14
据说在藏传佛教中，每顺时针绕大昭寺一圈，相当于完成一次对佛祖释迦摩尼的朝拜。而八廓街正是这条绕大昭寺一圈的转经路。走在这条路上的无外乎两种人：朝佛者和游客。朝佛者们或手执经筒口中念念有词，或匍匐在地磕着等身长头。他们中的一些人，来自遥远的地区，怀揣着无限的虔诚，历时数月一步一叩头，只为了完成一生中对佛祖的朝圣。游客们多数也按顺时针方向在八廓街闲逛，他们边好奇地看着这些朝圣者，边挑选琳琅满目的手工艺品。朝圣者和游客用他们的双脚一圈圈走出了八廓街一千多年的年轮。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:16
今天的八廓街店铺林立，各色人种穿流期间，叫卖声不绝于耳，流行歌曲和藏族歌曲此起彼伏，好一派繁荣景象。传统与时尚、古老与现代、宗教与世俗互不干扰地并存在一起，任由我们这些外来者畅游其间。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:17
八廓街上的小摊位一家挨着一家，商品看上去琳琅满目，实则就是一些旅游纪念品，且质量良莠不齐，需要你长一双慧眼才能淘到好东西。要想买到真正品质好的，还得去位于藏医院路上的各家工艺品店里淘，但是那里的价格高，一定要会砍价。其实在拉萨任何一个地方购买旅游纪念品都要砍价。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:19
拉萨人喜欢在自家的窗户外面种些花花草草，来装点自己的生活。幸福就这样一览无余地展现给我们。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:21
走入深处的巷子，渐渐远离八廓街的喧嚣。在僻静的老城内游荡，能听见门内的诵经声，能闻到淡淡的桑烟味道，也能看到楼顶部飘扬的经幡。这才是拉萨人真实的家。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:24
八廓街上有许多唐卡店，每一间大概都二十来平方大小，有里外间，外间有多位年轻的画师边画着唐卡，边聊着天。里间幽暗宁静，墙上展示多幅优秀的作品，有心诚的顾客进来，会被带进去挑选。
对于藏传佛教信徒来说，唐卡是礼佛和修行的法物，唐卡画师也多为佛教徒，而唐卡画成并装裱后，一般还要有喇嘛念经加持(开光) 。难以想象这些穿着时髦，哼着流行歌曲的年轻画师能有怎样的心境和耐力来完成这件神圣而又细致入微的工作。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:25
这张美丽的佛眼和两只标注有穴位的脚丫是我送给自己的礼物。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:27
在八廓街上寻找这座名为玛吉阿米的黄房子，是源自对六世达赖仓央嘉措的好奇。

历史上的14位达赖喇嘛只有这位六世达赖不仅热衷于政治斗争，还热爱凡俗的生活。他在一首情诗中写道：在东方高高的山尖，每当升起那明月皎颜；玛吉阿米醉人的笑脸，会冉冉浮现在我心田。据说诗中提到的玛吉阿米是六世达赖的梦中情人。

现今，不知哪位高人利用“玛吉阿米”这个名字在八廓街上开了这家餐吧。到“玛吉阿米”来坐一坐成了中外游客逛八廓街的一种时尚。我也没能脱俗，刻意找到这幢黄色的藏式老房子，面对门脸上的那幅藏族姑娘的头像看了又看。说实话真没看出美在哪里，也许三百多年前的人与我的审美观不同。

沿着狭窄的楼梯，走到楼上。餐厅里光线昏暗，人满为患。本想寻个位子坐下，却被服务员冷冰冰的态度拦在门外。人家只愿意接待蓝眼睛的，对我们这些国内的游客兴趣不大。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:30
拉萨不仅是佛界圣地，也是旅游胜地。她的包容使朝佛者和游客能友好和谐地穿梭在一条街道上。我在街上游荡，每每与迎面而来的人目光接触，无论是男女，无论穿着什么服饰，无论怎样的肤色，我都能获得对方善意的微笑，这一切都使拉萨充满了魅力。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:31
无论我们对拉萨人充满了怎样的好奇，拉萨人都不以为然，自顾自过着平凡的日子。在大昭寺广场晒太阳时，我和一位来自那曲的朝佛者聊天，他问我从哪里来，我说来自青岛并问他想不想去青岛。他想都没想只回答了我两个字：不想。呵呵，这就是生活在佛祖身边的西藏人，也许他们在稀薄的空气中感觉更真实，活得更实在。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:32
在八廓南街的萨巴巷里，有一个不起眼的大门，进去后能看到白色的香炉上飘着桑烟，楼顶上的金色法轮在阳光下格外刺眼。这里就是日喀则萨迦寺的属寺。

萨迦派也是藏传佛教中影响很大，且至今广泛信仰的一大派系。但是不知道什么原因，好像这个寺院开始衰败了，否则寺院的一楼为什么会住着居民，难道僧俗的混杂是传承教法的需要？

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:33
第一眼看到这幢漂亮的三层黄色小楼时，我还以为是哪个大户人家的别墅呢，进了大门后发现也是个小型寺院。沿着长长的楼梯上到位于二层的经堂，我看到有许多人给经堂正中的一位表情愤怒的佛像供酒，认不出佛像是哪位高师，这里的一切已超出了我对藏传佛教的了解范围。主动上前向几位进香的信徒打听，好不容易有一个能听懂我的话并能用普通话回答我的人。原来这里是色拉寺的属寺，有个绕口的名字：绕赛康参，正中的佛像是吉祥天母。天母愤怒的表情？不理解！

八廓街的深处，有许多这样古老而小型的寺院。寺院没有什么名气，却宁静安详。这里的修行者日复一日、默默地守候着他们心中的信仰，我们不应该来打扰他们。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:35
这个被鲜花包围的寺院是拉萨城中唯一的女性寺院——仓姑寺。据说这里不仅是藏族女性出家修行的场所，也曾是拉萨城中达官贵族女子们短期学习佛教文化和各种知识的女子学校。

大门口的转经桶和煨桑炉，还有主殿的建筑式样与其他藏传佛教寺院基本相同，而东西两侧的房子却像极了古代大户人家的院落。

这里与其说是寺院，倒不如说它是一座大户人家小姐的后花园。满院子的鲜花有月季、有野菊、有康乃馨等等，虽不名贵，却把这个混杂于居民区的小寺院妆扮得宁静、雅致，散发着浓浓的女人味。过去总认为落发为尼是生活不如意、看破红尘的做法。面对这些怒放在夏日艳阳中的鲜花，我第一次否定了自己想当然的想法。女尼师傅们该有怎样明媚的心态才能养出如此灿烂的花儿！

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:37
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-23 20:39 编辑

仓姑寺寺门的右侧有个仓姑甜茶馆，进去后发现其实就是仓姑寺的内院，只是有个栅栏将寺院和茶馆隔开。据说仓姑寺甜茶馆是拉萨城内最好的甜茶馆，我进去时里面的座位基本都让藏民占满了，好不容易看到个穿速干衣的内地面孔，是西安来的侏罗纪（网名）。我凑他身边坐下还蹭了杯甜茶喝，在我和侏罗纪聊天之时，身边的藏族大妈乐呵呵地看着我，说了些我听不懂的话。这些藏族大叔大婶们叽里呱啦的絮叨着家长里短，一口口吃着一种叫“藏面”的面条，一杯杯喝着甜茶，半个多小时过去，丝毫没有人有离开的意思。侏罗纪告诉我这已经是他第三个中午来这里泡着，这些大叔大婶们几乎天天来，午饭都是在这里解决，不到四点基本不离开

作者: 雨中 时间: 2009-10-23 20:38
小鱼真了不起！照片好，文字更好。跟着小鱼去旅行，是一件幸福的事。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:41
林廓西路靠近大清真寺的路边有买凉粉和凉皮的小吃摊。凉粉是正宗的川味，两块钱一碗，很实惠。摊主是位胖胖的藏族大婶，会说简单的汉语，她告诉我这做凉粉的手艺是她的一位四川亲戚教她的。

凉皮就不用说了，摊主是位正宗的甘肃穆斯林，守着大清真寺出售家乡的特产，味道绝对一级棒。
她说去年3.14事件时碰巧她生病去诊所打针，躲过一劫。我边吃凉皮边注视着身旁已修缮一新的清真寺大门。大昭寺和大清真寺，喇嘛和阿訇，平安和谐相处在这里，这是自五世达赖喇嘛时期就开始的民族宗教融合，是什么人为什么想打破这几百年的规矩。唉！政治这玩意儿实在不懂。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:42
拉萨街头随处可见这些四人一组，全副武装的武警战士。在熙攘的大街上，他们异常显眼。看到他们我会情不自禁想到藏独想到事端，每当他们从我身边走过，我都不知道此刻更危险还是更安全。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:43
这里是拉萨的日用品批发市场，藏族名为冲赛康，也是拉萨现存最古老的贸易市场。这里没有了佛界的宁静与神的虚无，走在其中能感受最真实的拉萨市井生活。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:46
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-25 13:30 编辑

来到拉萨才知道还有甜茶馆这样的场所，人们在里面休闲、聚会、谈事，和内地的咖啡馆一样遍布城市的大街小巷。八廓甜茶馆是我到达拉萨后第一个光顾的甜茶馆。

八廓甜茶馆位于八廓街的繁华地段，门头还算醒目，门却很小。里面的装修别说豪华，用简陋来形容最为恰当。我在门口停留了半分钟才适应了里面昏暗的光线，定睛一看，呵呵，一间昏暗矮小的老屋里座无虚席，茶客满堂。一屋子藏民，喧嚣纷杂，酥油味扑面而来。我穿过人堆沿着狭窄的楼梯上到二楼。二楼也仅剩一张桌子有空位，急火火占上，生怕被旁人抢了去。木制桌子和板凳很简陋，茶壶和茶杯也很廉价，除了这些必用的东西外，毫无装饰和美化。交五元买一壶甜茶，一人领个杯子，开始了我在拉萨的甜茶时光。

其实我根本就不喜欢这种甜滋滋的奶和茶水的混合体，但是因为这杯甜茶我可以混入纯正的藏民中间，和他们并肩而坐，交换陌生却友好的眼神。有时我会壮着胆子举起相机瞄准一个人快速的按下快门，即使被发现了，多数人也只是对我腼腆地笑笑，或者凑过来看看相机中的自己。

昏暗的茶馆里一束夕阳照在一位藏族少妇的身上，她额头饱满，眼眸明亮，手腕上的手链在光线里熠熠生辉。她的儿子依偎在身边，她边和儿子亲昵边和茶友热烈地聊着天，一个下午的光阴就这样暖暖地、悄悄地溜走。。。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:52
这家光明港琼甜茶馆位于藏医院的东侧，离雪域餐厅很近。这里和拉萨其他的甜茶馆一样，没有好的设施和装修，仅仅是天棚上吊满了塑料的绿色树叶。木桌和长条木凳刷着粉绿色的油漆，有些已经斑驳，和很久未粉刷的墙面倒是协调。

几乎所有的位子都挤满人，我在茶馆里转悠两圈也没找到空地。只好退到门口向里面张望。里面人声鼎沸，烟雾缭绕。没有人注意到我这个外来人的存在，他们尽情地聊天、打牌、放声大笑。。。在他们的眼中我们这些游客平常得懒得花时间去理睬，还是专注于自己的社交生活吧。由拉萨人的心态能体会到拉萨真是个开放已久的国际化都市。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:54
这是一间书吧，名为古修哪。古修哪是蒙语，汉语的意思是：路过的客人请你进来坐一坐。

古修哪在吉日旅馆旁边的小巷子里，一点都不醒目，没有朋友指路很难找到。店门很小，店内有原木的书架和桌椅，灯光暖暖的照在书上，让人一进去就有阅读的冲动。书目涉及几乎都和西藏有关，文字、画册、经书很全。

但是如果你不喝店内的饮料只允许看十分钟。为此，我连续两天花费30元买了两听可乐，就为能在里面待着不被赶走。如果在超市，这种可乐也就三元一听。后来有朋友嘲笑我，三十元都可以买一本书带回家了。呵呵，当时是算错帐了吗？花三十元，在这个弥漫着淡淡桑烟香味的屋子里，被这么多好书包围，不慌不忙一页页翻看精美的画册，细细品读佛界高僧的故事，相当值！

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:56
刚到拉萨时住在朋友免费提供的商务酒店里，条件虽好，但是碰不到驴友，基本得不到旅游信息，也约不到包车的旅伴。后来忍痛搬到一家专门接待驴友的青年旅馆——鸟窝。在鸟窝的日子，使我的拉萨游完美指数一直高居不下。
鸟窝的窝主网名痞子，事实上痞子一点不痞，是个精明、开朗、热爱户外的上海小伙子。痞子长了一脸络腮胡，他说他每次剪胡子都得征得朋友的同意。鸟窝的大厅凌乱却舒适，随手可以拿到要用的小东西。有任何需要只需高声喊：痞子~~~，没有解决不了的问题。鸟窝有很多痞子在西藏各地和尼泊尔淘来的饰品，大大小小散放在鸟窝各处。惹得我们眼睛放红光，恨不得顺一个带回家。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 20:59
鸟窝是两个连在一起的藏式小院，中间开了个月亮门相通。坐在门口的木地台上边晒太阳，边等着开早饭，每次都在我被晒得昏昏欲睡时才能听见痞子吆喝：饭已OK。由于时差的原因，作息时间比内陆地区晚两个小时，每天接近十点吃早饭，晚饭自然也就推到晚上九点了。晚饭都是我们这些新结识的游伴AA制凑到一起叫的外卖，人多，菜的花样就多，每顿十元却吃得很丰盛。

在鸟窝的房顶上可以远眺布达拉宫，也能看到白云在蓝天里缓慢流动。在这个挂着经幡的屋顶，很多人都会萌生一个想法：我要当鸟窝窝主。呵呵！

鸟窝地处仙足岛，拉萨河边，因远离闹市，夜晚很安静。夜里偶尔会有藏狗
的叫声刺破夜空，狗吠停止后会感觉夜晚更加宁静。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:00
雪域餐厅位于大昭寺广场旁，很好找。餐厅内是尼泊尔和藏族装饰，中间的隔板上摆着白色的花盆，有粉和黄的小花在怒放。光顾雪域餐厅的几乎都是游客，每天午饭时间坐满了所有的位置。痞子特意带我在下午人少的时候来品赏雪域餐厅的特色——酸奶蛋糕。蛋糕上有一层厚厚的酸奶，酸甜可口，奶味不是很重，适合我的口味。点餐时发现脸蛋红红的藏族小服务员记录菜单时竟然完全用的是英语，也同时发现她们对我们这些内地游客不是很友好。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:05
拉萨的藏餐馆门脸大多其貌不扬，步入其中却对人有很大的冲击，这种冲击来自于感官，绚丽的色彩刺激你的眼睛、浓浓的酥油味刺激你的鼻子。
餐馆的装修和配饰具有浓郁的藏族特色，华丽与精美充盈着角角落落。吧台上都供有菩萨或活佛的像片，家具上有精致的雕花，椅子低矮却宽大，上面铺着厚厚的藏毯。窗帘上、挂毯上能看到藏族崇尚的吉祥八宝。

藏餐的价格很贵，不适合我们这等收入的人消费。但是为了满足好奇我们还是进了一家装饰相对简朴的藏餐馆。一顿175元，人均35元。大大超出了我们的预算。特色菜：高原羊肠38/盘，咖喱土豆12/盘，五色羊头45/盘、糌粑粥30/盘。

一日独自在街上游荡，走累了拐进一家装饰豪华的藏餐馆歇脚，为了省钱只点了一碗酸奶躲在靠窗的角落细细品尝。邻桌有一群男女围着满桌的菜大快朵颐，端杯敬酒时嘴里吆喝着什么处长、局长之类的称呼。这一刻，我忽然明白了，就是这些公款消费维持了拉萨街头价格不菲的藏餐馆的生存。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:08
初到拉萨，很不习惯拉萨清晨的那种清淡和静谧。
快七点了，天色还没透亮，却有宝石蓝的色泽，树木的剪影纹丝不动，眼前的景色更像是照相的底片。临街店铺的卷帘门紧闭着，家家户户的窗帘严严实实地捂着，几乎没什么行人，偶尔有车呼啸而过，只有那些虔诚的佛教信徒摇着经筒默默地快步朝着大昭寺方向而去。
八点多，我们这些不了解拉萨人生活的外地人在拉萨街头傻乎乎地溜达，一边打量这个陌生的高原城市，一边寻找吃早点的地方。拉萨的早点铺子大都九点半以后开门营业，只有个别几家迎合着旅游者的需求，价格高得也就只有旅游者能消费得起。我们吃早点的那家店名为玉包子，平均一人一顿早点需花费20元。
清晨的拉萨河自西向东缓缓流淌，天空中流云朝着风想要去的地方流淌。山峦在云与水的流动中悄悄退去雾气，一个个山包仿佛是一个个“麻豆”在晨曦的光线中摇曳着美丽的身姿展现在我眼前。我也佯装是发布会上的“名记”，举着我的小尼康不停地忙活。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:09
第三篇：走马观花布达拉
进藏之前我查阅有关布达拉宫的资料，得知布宫内有宫殿三十余个，世袭殿、五世达赖喇嘛灵塔殿、寂圆满大殿等等，我精心为自己设置了参观线路，在日程安排上给布宫预留了两天。呵呵，计划真是赶不上变化。在这座几乎浓缩了西藏全部历史的宫殿里，我被允许参观的时间只有一个多小时，当我痴迷地看着墙上色彩绚丽的壁画，当我对着达赖的宝座浮想联翩，当我垂涎于灵塔上的宝石。。。每每在我发呆时都被导游、保安驱赶的吆喝声拉回现实。布宫虽大，允许参观的宫殿却有限，多数殿堂都贴有“维修”的字样，而且导游的解说实在糊弄人。这种走马观花式地游览不是我的意愿，但是想到中国有十几亿的人口，如果每天有上万人长时间逗留，对于布宫绝对是浩劫。花100元购一张参观券，在布宫内停留1个小时，这其中的值与不值只有自己知道。布宫内不允许拍照，留下的照片很有限。反正我的摄影技术有限，不拍也罢，买本布宫的画册，大饱眼福吧。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:10
公元7世纪，藏王松赞干布为迎娶文成公主在拉萨玛布日山上修建了999间房屋的宫殿，这就是布达拉宫的前身。当年藏王和公主并肩站在宫殿高高的窗口俯视脚下的拉萨城，怎么也想象不到，眼前这片信徒们膜拜布宫时长跪不起的土地今天会人潮涌动、车水马龙。尤其是夜晚的布宫广场，华灯闪烁耀眼、音乐声喧嚣入耳，人们在广场拍照、散步、跳舞、聊天，每晚都如节日般热闹。

无论广场多么喧嚣，布达拉宫却千年如一日稳稳地、静静地伫立在那，傲视着脚下的世俗。走在布宫脚下，我扬起头将目光投向镶嵌在红、白宫墙上幽黑的窗口，威望与权力造就的神秘让我竟然产生了恐惧。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:11
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-25 14:03 编辑

今天的布达拉宫，是300多年前，五世达赖在原布达拉宫废墟上重新修建的。建筑面积约12万平方米，有寝宫、佛殿、灵塔殿、僧舍等1000间组成。主题建筑为红宫和白宫，红宫居中，白宫位于两侧，从外观看颜色就可以明显区分出来。几百年来，这深沉的红和耀眼的白不仅矗立在拉萨的蓝天下，也矗立在信徒的心中。

布达拉宫就像是整个雪域高原的灯塔，在信仰藏传佛教的人们心中，它犹如观音菩萨居住的普陀山。生活在藏地各个角落的信徒们，虔诚叩拜合拢的手掌永远指向它。走进它、触摸它是每一位信徒一生最大的愿望。作为一名游客，我也把进入布达拉当成是生命的犒赏和恩赐。

布达拉宫被称为“世界屋脊明珠”，它是青藏高原的标志，也是西藏曾经的政权中心。在这座世界上海拔最高最雄伟的宫殿里收藏着全世界独一无二的雪域文化遗产，吸引着世界各地的朝拜者和游客。出于文物保护方面的原因，每天进入布宫的人数受到限制。夏季是旅游旺季，要想进入布宫参观，必须提前订票。我们托朋友提前了三天才订到，而且获准进入参观的时间是烈日当头的正午一点。

下面这张照片是参观布宫的入口，进入前要检查身份证。门票100元一张。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:17
“布达拉”是梵语音译，原指观世音菩萨居住之地。所以布达拉又被称为第二普陀山。从松赞干布到十四世达赖的1300年间，先后有9个藏王和10个达赖喇嘛在这里施政布教。这里曾是五世达赖的冬宫，也是西藏政教合一政权的中心。
参观布达拉宫的当天上午，我不慎扭了腰。伴着阵阵的腰疼，我踏上了布达拉的台阶。耀眼的阳光使白色的台阶很刺眼，身旁高高的墙壁向上延伸，和高海拔稀薄的空气一起压得人喘不上气。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:18
我身后这个殿堂名为世袭殿，还有个与外墙及其相吻合的名字——白宫。它与美国的白宫是历届美国总统的官邸一样，是历代达赖喇嘛寝宫和原西藏地方政府办公的场所。

白宫高七层，四层的大殿是达赖喇嘛举行坐床、亲政大典等重大宗教和政治活动的场所，也是布达拉宫最大的殿堂。只可惜在殿内不允许拍照，只能被导游撵着，被保安催着走马观花地“到此一游”。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:19
布达拉宫高耸的宫墙

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:19
坚硬如削的宫墙阻隔了世俗也去除了欲望。在高高厚厚的宫墙里，端坐在达赖的宝座上拥有了无上的权利却意味着放弃了自己的自由。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:22
布达拉宫背面西侧的山道，原为达赖喇嘛的汽车道，现在为游客参观结束走出布达拉的专用道。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:23
第四篇：天湖纳木错
纳木错地处西藏当雄县，虽然青藏铁路进拉萨前经过当雄，但是很少有观光客在当雄站下车。理论上直接在当雄下车游完纳木错再去拉萨是最省钱的做法，但是多数人都选择先进拉萨，再包车往返去纳木错。费时、费钱的主要原因就是惧怕高反。我也不例外，在拉萨适应海拔高度的三天里，还真“反”了一次，让头痛、恶心折磨了一宿，最后靠“散利痛”和氧气活了过来。
纳木错海拔4700，在翻越纳根山口时，心慌得快蹦出来，当时不敢想象这种状态如何欣赏这美丽的天湖。出乎预料，当我在纳木错岸边发呆时，毫无高反症状，腿脚轻快得直想蹦高，呼吸顺畅得犹如给身体里加装了换气扇。呵呵，看来高反的袭击毫无规律，你越预防它越不搭理你，让你毫无准备的突袭是它的战术。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:28
----转载一首诗，它是对纳木错最贴切的描述
你是最高大的母亲　　

站在四千七百多米的高原之上俯视大地

你是最宽厚的母亲　　

躺在一千九百平方公里的湖中滋润藏北

　　遥远的雪山
　　是你巍峨的头颅
　　好象正在述说
　　远古的历史

　　草原的牛羊
　　是你繁茂的子民
　　好象正在叩拜
　　无私的养育

　　拍岸的波浪
　　是你亲切的絮叨
　　好象正在重复
　　昨天的叮咛

　　飞翔的鸥鹰
　　是你忠实的信使
　　好象正在传送
　　明天的梦想

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:29
很多人爱上西藏都是缘于天湖纳木错。我也不例外，在拉萨游荡的几日里，心里一直惦记着纳木错，直到坐上前往纳木错的车，这份牵挂都没有丝毫的减少。出了拉萨城，公路沿着拉萨河朝着火车驶来的方向一路向北。遇到村庄，褐色荒凉的土地变得一片浓绿，这是牧人的庄稼地，农牧业结合是拉萨周边经济的特色。大片大片炫目的金黄是盛开的油菜花，花满田间，幸福满心间，这就是藏族兄弟姐妹今天的生活吧。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:30
路过念青唐古拉山观景台仰望云遮雾绕，若隐若现的念青唐古拉主峰。藏族人有个传说，海拔4700多米的纳木错和海拔7000多米的念青唐古拉是一对生死相依的恋人，他们相依相伴已过了亿年。蓝天浓云下白色的冰川真的把这山峰妆扮成了身披银甲的勇士，难怪第一眼看见他就觉得他是那么的威武，那么的帅气。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:31
念青唐古拉主峰脚下，色彩浓烈的五色经幡在山风中猎猎飘扬，帮虔诚的信徒传递着世俗与神界之间的信息。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:33
车过念青唐古拉山观景台不久，我们忽然感到车速很慢，车子仿佛很累，呼呼地喘着粗气，并排跑在路上的高档大吉普也慢的像乌龟在爬，这时才注意到海拔表一直在攀升，快接近5000米了。越往高处，天色越暗，乌云黑黢黢压过来，不仅压在天空上也压在人心里。车前窗上噼啪噼啪有大颗的雨点打在上面，我们一下子都紧张起来，担心天气恶劣，无法看到美丽的纳木错，也担心高反会来骚扰自己。车在盘山路上艰难的爬行，看到经幡时，我们确认终于到了垭口，这里是海拔5150米的纳根山口，风很大，温度明显降低，侧面的山体上能看到白花花的雪迹。翻过垭口，车子明显有劲了，车速快了不少，开始在平直的公路上奔驰，没过多久我们看到了纳木错湛蓝的湖面，伴随着我们的欢呼声，阳光又一次撒在草原上，把远处的湖面都照亮了。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:37
念青唐古拉从云层中探出身，温柔地将美丽、娴静的纳木错拥入怀中。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:39
纳木错是西藏的三大圣湖之一，是世界上海拔最高的咸水湖（湖面4718米），也是我国的第二大咸水湖。纳木错藏语意为“天湖”，在藏民心目中是“神湖”。
大多数虔诚的藏民来纳木错，不为游览，只为转经。他们认为如果能绕湖而行，就是转湖，可获得渊博的知识和无量功德，可舍弃恶习修成正果。但由于湖面太大，转一圈需要二、三十天，所以都用转扎西半岛来替代。扎西半岛是伸入湖面与陆地相连的一个岛屿，我们这些游客，游览纳木错落脚的地方就是扎西半岛。考虑到时间和体力，我们放弃了转湖的想法。

扎西半岛上有一座挂满经幡的小山，抬头仰望山顶，经幡密麻麻直插蓝天。好奇战胜了对高反的恐惧，我毅然选择了登顶，去俯视纳木错。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:40
爬上山顶，才发现这个可以俯视纳木错的山头并不高，从海拔表的显示推算高度只有55米。虽然只有55米的高度，稀薄的空气还是让我气喘吁吁。缺氧、潮湿、寒冷是留宿纳木错最大的问题。可是为了欣赏纳木错美丽的清晨与黄昏，很多驴友还是毅然留下。山下那片蓝色的板房是纳木错接待站，条件很艰苦，被褥不太干净，没有自来水，没有电，只能靠发电机短暂供电。饭菜的价格也很贵，一份普通的砂锅粉条需要二十五元。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:41
在山头上发现接待站后面的湖岸边人迹罕见，偶尔能看到转山藏民穿着藏袍的身影。蓝色的湖水静得仿佛是一面镜子，映射着蓝天白云、映射着白塔经幡、也映射着信徒们对圣湖的无限敬仰。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:43
阳光下的纳木错，湖水清澈透明，泛着令人心旌荡漾的蓝色。天边的云朵，投入深蓝色的湖水，与连绵成片的念青唐古拉山雪峰，构成了一幅绝美的图画。这幅画美得让人窒息。每一看到此画的人心灵都会变得清澈透明。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:46
纳木错湖畔的牧民认为湖水是不容玷污的圣水，不但不使用，甚至不去触碰。他们维持生活的生意就是买一两头牦牛，每天拉到湖边供游客骑行和拍照，一次收费5元左右。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:48
牦牛从天边走来

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:49
与一位牵牦牛的牧民并肩坐在纳木错的沙滩上，语言虽然不通，无法交流。但我们可以一起欣赏他的牦牛和湖对岸的念青唐古拉山。

来西藏之前，很多人跟我说，西藏已经商业化了，不再纯净。可是在纳木错我找到了向往已久的风景——天空依然蓝的那么纯粹，云朵依然洁白无瑕，牧民依然纯朴憨厚。我身边的这位牧民虽然带着墨镜，但我猜测他一定有一双单纯明亮的眼睛。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:50
纳木错的水鸟自由地翱翔在山水间

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:50
美女与野兽——那个和我一起并肩而坐的牧民帮我拍的。

作者: 回到故乡 时间: 2009-10-23 21:52
跟着你的眼睛去旅行要比自己去了解的还详细。谢谢小鱼的眼睛。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:53
第五篇：大昭寺——我用一生去膜拜
有人说“没到过大昭寺就等于没去过拉萨，没去过西藏”。在网上看到这句话时，还真没当回事。

可是当我第一次来到大昭寺门口，着实吃惊于那场面的盛大。人们提着酥油壶排着长队簇拥着挤入大门，只为去膜拜佛祖，那喧嚣兴奋的现场比青岛啤酒节还壮观。当我第一次在广场前看到滚滚浓烟，差点打119报火警，我第一次领教了桑烟可以燃烧的如此浓烈。于是，连续三天我都坐在大昭寺大门对面的墙根下，放低了自己的视线，去观察那些磕长头的人们。我被他们合拢双掌、虔诚叩拜的背影深深吸引，却无法理解他们的心境。我知道，无论我坐多久，都不可能真正体会他们用一生去膜拜佛祖的心情。

大昭寺就像是块吸铁石，吸引着我一次次来到她的身旁。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:53
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-25 14:27 编辑

大昭”藏语意为释迦摩尼。大昭寺就是供奉释迦摩尼的佛堂。始建于647年，距今已有一千三百六十多年的历史。它是西藏重大佛事活动的中心，历代达赖和班禅的受戒仪式都在这里举行。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:54
大昭寺的象征——双鹿护法法轮

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:55
大昭寺门口古老的石板地面被虔诚的信徒磨得发亮，在晨光中闪烁着耀眼的光辉，每当有叩拜者的躯体与它接触时，它都替佛祖抚慰着每一个虔诚的心灵。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:55
大昭寺门口，两个大大的煨桑炉冒着浓浓的桑烟。信徒们虔诚地点燃了绿色的桑枝，也点燃了心中的希望。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 21:59
以前在藏区见过磕长头的人，但是这么多人在一起磕长头的场面还是第一次见识。一天傍晚，我在大昭寺门口足足坐了四个小时，观察着这些虔诚的身影，想尽量去感悟他们的心境。从他们的脸上，看不到痛苦，也看不到喜悦，平和是他们最为普遍的表情，就像拉萨清新的空气、湛蓝的天空，毫无杂质、一尘不染。有人说，他们这是愚昧，愚昧得无可救药。其实我们这些生活在所谓文明世界的人们，每天辛苦地打拼，有时不得已把自己伪装起来，八面玲珑地为人处事，厚着脸皮拍马屁，甚至昧着良心去整别人，为了什么？不就是那点物质上的需求在操纵着自己吗！而藏民们生活在自己的精神世界里，信奉着他们坚信的六道轮回并把自己毕生的积蓄献给佛祖。我们追求物质的，人家追求精神的，凭什么说人家是愚昧！

我们每个人都有自己的理想和信仰，也产生了自己的生活方式
。坚持自己的信仰，尊重他人的信仰，这才是文明的表现。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:01
我曾经想混入这些手提着装满酥油的塑料袋和水壶的藏民中，和他们一起进入大昭寺。不知是我的脸不够黑还是心不够诚，被门卫拦在门外，只好购价值80元的门票，从游客入口进入。呵呵，真正的信徒是不用买票的，真正的信徒也是不会心疼这80元钱的。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:02
本帖最后由潘小鱼于 2009-10-25 14:35 编辑

大昭寺内不让拍照，这是我唯一偷拍的一张。这位藏族老阿妈朝拜了佛祖的等身像后，在大门口内侧敬奉香火钱。她给门口管收钱的高僧数钱时，我们几位游客目瞪口呆地看着，虽然听不懂藏语“一、二、三”的发音，但是估算出来最少能有一万元。我没有再去拍摄这个场面，因为这一刻，我觉得自己的镜头太世俗了。
据史料记载，释迦摩尼在世时，其弟子们为使他的真容传之后世，特请工匠替他造了四尊八岁等身像和四尊十二岁等身像，又称觉沃佛。公元4世纪，古印度国王达摩波罗为了答谢中国秦王苻坚资助他击溃入侵者，赠送了一尊十二岁的等身像。公元641年，松赞干布迎娶文成公主时，唐太宗将这尊像作为嫁妆，送至西藏。颂赞干布迎娶尼泊尔尺尊公主时，尺尊公主带的是八岁等身像。在两位王妃的请求下，松赞干布答应为她俩请来的佛像兴建寺院，这就是大昭寺和小昭寺。

最初尺尊公主带来的八岁等身像和经书供奉在大昭寺内，文成公主带来的十二岁等身像供奉在小昭寺内，从此大小昭寺就成了藏传佛教在青藏高原弘扬发展的基地。公元710年，大小昭寺的释迦摩尼像互换。于是，释迦摩尼十二岁等身像成了大昭寺的主供佛

藏传佛教的忠实信徒们以能来一次拉萨，朝拜一次大昭寺，朝拜一次释迦摩尼十二岁等身像作为自己一生的追求。中午之前大昭寺内的人多以朝拜的藏人为主，他们簇拥在等身像前，排着长队，拥挤的场面更胜于我们抢购紧俏商品。起初我也挤在队伍中，想冒充一个朝佛者去膜拜佛祖。可是半个多小时过去，我基本上是原地不动，前面插队的人太多。毕竟是朝拜，不是抢购，所有人都坦然地容忍着插队的现象。只有我耐不住，绕道最前面，和管事的喇嘛说：让我看一眼，我只看一眼。最后，我隔着人群，越过一个个虔诚的背影看到了这尊闪烁者耀眼光辉的金佛。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:05
大昭寺的觉康大殿，有藏汉合璧的风格，也有印度及尼泊尔的装饰。金碧辉煌的鎏金宝顶，千年来吸收高原的阳光温暖着信徒的心。

红色白玛草墙与铜饰,是藏式传统建筑工艺之一
。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:07
沿楼梯上到二楼，绕过出售旅游纪念品的摊位，我来到大昭寺主殿的二楼回廊。主殿的上半部分用牦牛布严严实实遮挡着，我没敢去掀动帷帐，生怕惊动了佛祖。
围着主殿一圈是僧舍，僧舍和主殿之间有一圈U字型天井通到一楼，没有栏杆，好在这里基本没有游客，不会产生拥堵，否则真的很危险。
这里才是真正的礼佛之处，远离喧嚣，静静地思考佛祖的教诲。
这就是大昭寺的魅力所在，闹与静、商界与佛界不用任何隔墙就分离得如此利索。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:10
到大昭寺一定要在二楼的回廊等着看下午的辩经。辩经时喇嘛一个站着，一个坐着，站着的边提问边打着手势，坐着的锁着眉头边思索边回答。虽然语言不通但绝对好看。不过，大昭寺辩经的规模比色拉寺小很多，如果你对这种佛教学习方式感兴趣，一定要去色拉寺看辩经。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:11
大昭寺的金顶露台，是远眺布达拉宫的最佳位置。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:12
下午三点左右，我在金顶露台俯视大昭寺广场。广场上的人比清晨少了很多，桑烟也清淡许多。观光客大都集中在两侧的旅游纪念品摊位，和摊主热烈地讨价还价。不怕热，在太阳地里走着的，大多都是真正的信徒。他们有的是原住藏民，有的是从西藏各地和青海、甘肃、四川、云南等地长途跋涉前来朝佛的人们，也有少部分来自内陆的信徒。商业气氛和宗教气氛交织在一起，形成独特的磁场，吸引着世界各地的人们。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:13
无论我在这里停留多久，我都是匆匆的过客，无法去了解他们的内心世界。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:16
藏传佛教虔诚的信徒多为老年人，几乎人人手持嘛呢小经轮，不停地
转啊转。他们把幸福寄托于来生，用一生去膜拜佛祖。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:18
第六篇：小昭寺——隐居在藏民区里的“汉人寺庙”

一日在冲赛康市场溜达，阡陌迂回的小路把我带入一条满是生牛羊肉和酥油膻味的小街道。夹在两侧藏式民居中的街道小且脏，
摊位陈杂地挤在一起，货物琳琅满目品质却一般，多是日用小百货等老百姓的生活必备品。小摊位一个个生意兴隆，着藏服的藏族同胞兴致勃勃地挑选着，高声说笑着，一派繁荣的街市，很像是内陆城市城乡结合部赶集的集市。这条街道就是小昭寺路。

小昭寺就静悄悄地隐藏在这条街的深处，不刻意去找寻你还真难发现它。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:19
真是难以想象，这个朴素的藏式门楼就是小昭寺的大门。一不留神你就会把它从眼前忽略掉，因为它混迹于甜茶馆、杂货铺和藏面馆中，实在是像一个普通的藏式民居，充其量也就是个乡政府或街道办事处之类的政府机构。门侧的阴影里伫立着一块石碑，上面刻的“小昭寺”几个字默默地提醒着你，这里其实是不容忽视的佛教寺院。

据说，文成公主在修建这座寺院时，为了寄托对家乡的思念，使大门朝东。站在小昭寺的大门口，我刻意按大门的朝向找了找东方的位置，并站立了几分钟。虽然我的家乡也在东方，可我却没有丝毫的乡愁，满脑子都是旅游的好奇与兴奋。

小昭寺的门里门外是截然不同的两重天地，这里安静得能听到头顶树叶的沙沙声。树荫下有几个远道来朝佛的藏民在歇脚，寥寥几名游客茫然的四处转着。在藏传佛教的寺院里，朝佛者不需买票就可以进入寺院。小昭寺里出入的多是朝佛的信徒，每天售出的门票估计很有限，当我花40元购得门票并提出请一名僧人给我作导游时，他竟然毫不犹豫就答应了。

从大门口就能看见小昭寺的主殿有三层。只有一层的经堂和佛殿是吐蕃时期修建的，保留有汉地建筑的一点遗迹。其他的因多次遭火灾，重建多次后，完全是藏式风格了。小昭寺里供的主佛，不是文成公主带来的觉卧佛，而是尺尊公主从尼泊尔带来的释迦摩尼八岁等身像——不动金刚，藏语称明久多吉。

大殿里几乎没有游客，我跟着这位僧人导游的脚步一座座佛像去朝拜。偶尔能碰上一两个藏民在安静地磕头或轻轻擦拭酥油灯碗。小昭寺就是这么不同于大昭寺，无论外面的世界多么喧嚣、多么世俗，这里完全是佛的世界，安然、宁静、使人情不自禁就想沉下心去思考。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:20
小昭寺主殿的左侧有间一半在地下的房子，就是小昭寺的酥油灯房。里面光线明暗对比强烈，随意放置的酥油壶闪烁着耀眼的光芒，仿佛也具有了一定的法力。地面上满是滑腻腻的酥油，一不小心就会滑倒。我扶着门框小心翼翼地走下台阶，生怕摔倒了，摔坏了我的小尼康。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:22
在藏传佛教中，酥油灯不仅仅是个法器，它更多的是承载了信徒们对未来生活的希望。在佛祖面前点燃一盏灯，当酥油香飘起时，疲惫的灵魂得到了安抚、迷途的心灵也找到了方向。百盏千盏灯汇聚在一起，宛若又一条闪烁的银河。天上的银河、地上的银河，两条银河共同孕育出雪域高原无边的魅力。

在藏传佛教信徒的心中酥油灯是一盏生命之灯、精神之灯。生命终结时，如果没有酥油灯的陪伴，灵魂会在黑暗中迷失。所以在藏民家中的佛龛前，在寺院的佛像前几盏或上百盏地放酥油灯，传达着信徒们无限的虔诚和祈祷。酥油灯就是用酥油作燃料的长明灯，酥油来自于青藏高原的牦牛奶或羊奶，燃烧时散发清淡的天然奶油香味。灯座一般由金、银或铜等原料铸制而成。

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:23
几个满脸稚气的孩子守候着这些酥油灯

作者: 潘小鱼 时间: 2009-10-23 22:24
小昭寺大殿两侧的转经廊

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